¿Es una locura sufrir tanto?

La pena intensa por la pérdida de una mascota es normal y natural. No permitas que nadie te diga que es una tontería, una locura el sentirte triste.

Durante los años que pasaron juntos (aunque no hayan sido muchos), tu mascota se ha consolidado como una constante en tu vida, y una parte significativa de la misma. Fue una fuente de compañerismo y de alegría, de amor incondicional y aceptación, y de felicidad. Que no te sorprenda entonces que te sientes devastado por la pérdida de esa relación. La gente que no entiende el vínculo entre la mascota y su dueño seguramente no comprenderá tu dolor. Todo lo que importa, sin embargo, es cómo te sientes tú. No permitas que otros dicten tus sentimientos. Éstos son válidos y pueden ser muy dolorosos. Pero recuerda, no estás solo. Miles de dueños de mascotas han pasado por lo mismo.

¿Qué debo esperar sentir?

Distintas personas experimentan el duelo en formas diferentes. Además de la tristeza y del sentimiento de pérdida, es posible que experimentes algunas de las siguientes emociones:

• La Culpa, puede ocurrir si te sientes responsable por la muerte de tu mascota. El síndrome de .si sólo hubiese sido más cuidadoso.. No tiene sentido y es a menudo un error el cargar con la culpa del accidente o de la enfermedad que tomó la vida de tu mascota. Sólo hace que tu duelo sea más difícil de resolver.
• La Negación hace que sea difícil aceptar que tu mascota realmente se ha ido. Es difícil imaginar que tu mascota ya no te vaya a recibir cuando llegas a casa, o que no tengas que servirle sus comidas. Algunos dueños de mascotas llevan esto al extremo de sentir que su mascota continúa viva y sufriendo en algún lugar. Para otros es muy difícil hacerse de una nueva mascota por miedo a no ser leal con su mascota anterior.
• El Enojo puede estar dirigido a la enfermedad que mató a tu mascota, al conductor que conducía a exceso de velocidad, al veterinario que .falló. al no salvar su vida. A veces es justificado, pero cuando se lleva al extremo, te distrae de la tarea importante, que es resolver tu duelo.
• La Depresión es una consecuencia natural del duelo, que puede  dejarte sin fuerzas para enfrentar tus sentimientos. La depresión extrema te despoja de tu motivación y tu energía, haciendo que te refugies en tu tristeza.

¿Qué puedo hacer con mis sentimientos?

Lo más importante es que seas honesto sobre lo que sientes. No niegues tu pena, o tus sentimientos de enojo y de culpa. Sólo examinando y haciendo las paces con tus sentimientos podrás resolverlos.

Tienes el derecho de sentir dolor y tristeza. Alguien amado ha muerto, y te sientes solo y desconsolado. Tienes derecho también a sentirte enojado o culpable.

Reconoce cuáles son tus sentimientos, y luego pregúntate cuáles son las circunstancias que los justifiquen.

Ignorar la pena no hará que se vaya. Exprésala. Llora, grita, golpea el piso, háblalo. Haz lo que más te ayude. No trates de evitar la pena no hablando sobre tu mascota; en su lugar, recuerda los buenos tiempos. Esto te ayudará a entender realmente lo que la pérdida de tu mascota significa para ti.

Algunos encuentran beneficioso el expresar sus sentimientos y memorias en forma de poemas, historias, o cartas a la mascota. Otras estrategias incluyen el modificar tu rutina de manera de llenar los huecos de tiempo en los que habrías estado pasando tiempo con tu mascota, preparando un homenaje como por ejemplo un collage de fotos, o simplemente hablando con otros sobre tu pérdida.

¿Con quién hablar?

Si tu familia o amigos aman a las mascotas, ellos entenderán por lo que estás pasando. No escondas tus sentimientos en un esfuerzo de parecer fuerte y tranquilo. Compartir tus sentimientos con otra persona es una de las mejores maneras de ponerlos en perspectiva, y de encontrar formas de manejarlos. Encuentra alguien con quien puedas hablar de cuánto significó para ti tu mascota, y de cuánto la extrañas, alguien con quien te sientas cómodo llorando o compartiendo tu pena. Si no tienes familiares o amigos quienes comprendan, o si necesitas más ayudas, pregunta a tu veterinario o a una sociedad protectora que te recomienden un grupo de apoyo o un terapeuta. Consulta con tu iglesia o en un hospital sobre terapias de apoyo para el duelo. Recuerda, tu pena es genuina y verdadera, y merece apoyo.

¿Cuándo es el mejor momento para la eutanasia de mi mascota?

Tu veterinario es el mejor juez de la condición física de tu mascota. Sin embargo, tú eres el mejor juez en cuanto a la calidad de vida de tu mascota. Si tu mascota tiene buen apetito, responde a la atención, busca la compañía de su dueño, y participa en juegos o en la vida familiar, muchos dueños sienten que no es el momento. Sin embargo, si la mascota está con dolores constantes, sufriendo tratamientos difíciles y estresantes que no son de gran ayuda, no responde al afecto, no está consciente de lo que lo rodea, y no está interesado en la vida, un dueño responsable probablemente elegirá el terminar con el sufrimiento de su querido compañero.

Evalúa honestamente y sin egoísmos su salud con el veterinario. Prolongar el sufrimiento de tu mascota para prevenir tu sufrimiento no ayuda a ninguno de los dos. No existe nada que haga que esta decisión sea fácil o indolora, pero considérala como el último acto de amor que puedes realizar por tu mascota.

¿Debo quedarme durante la eutanasia?

Muchos sienten que esto es el más grande gesto de amor y de consuelo que puedes darle a tu mascota. Algunos se sienten desahogados y consolados por quedarse: pudieron ver que su mascota se ha ido en forma tranquila y sin sufrimientos, y que realmente se ha ido. Para muchos, el no ser testigos de la muerte (no ver el cuerpo) hace que sea más difícil aceptar que se ha ido. Sin embargo, esto puede ser traumático, y debes preguntarte honestamente si podrás manejarlo. Es probable que las emociones descontroladas y las lágrimas, a pesar de ser totalmente naturales, molesten a tu mascota.

Algunas clínicas son más abiertas que otras en permitir a los dueños quedarse durante la eutanasia. Algunos veterinarios están dispuestos a practicar la eutanasia en el mismo hogar. Considera cuál opción será la menos traumática para ti y para tu mascota, y discute tus deseos y tus preocupaciones con tu veterinario. Si tu clínica no puede acomodarse a tus deseos, pídeles amablemente que te recomienden otra clínica que sí lo haga.

¿Qué hacer a continuación?

Cuando muere la mascota, debes elegir qué harás con sus restos. En ocasiones, en medio de la pena, pudiera parecer que lo más fácil es dejar la mascota en la clínica para que ellos se encarguen. Consulta con la clínica el costo de manejo del cuerpo. Algunos refugios aceptan los restos, aunque muchos cobran una tarifa para deshacerse del cuerpo.

Si prefieres una opción más formal, existen muchas. El entierro en casa es una elección bastante habitual, si cuentas con la suficiente propiedad para ello. Es económico, y te permite diseñar tu propia ceremonia fúnebre a bajo costo. Sin embargo, los códigos de las ciudades a menudo prohíben los entierros de mascotas, y tampoco es una buena opción para quienes rentan o se mudan frecuentemente.

Para muchos, un cementerio de mascotas brinda dignidad, seguridad y permanencia. Los dueños aprecian el entorno sereno y el cuidado de las tumbas. Los costos del cementerio varían dependiendo en los servicios que elijas, así como en el tipo de mascota que tengas. La cremación es más económica y permite manejar los restos de la mascota en varias formas: enterrarlos (incluso en la ciudad), desparramarlos en su lugar favorito, colocarlos en una urna decorativa en tu hogar, etcétera.

Consulta a tu veterinario, tienda de mascotas, o directorio telefónico para ver cuáles son las opciones disponibles donde tú vives. Considera tu estilo de vida, valores personales y religiosos, tu economía, y tus planes futuros, al tomar tu decisión. También es muy recomendables el planificar en forma anticipada, en lugar de tomar decisiones apuradas en medio de la pena.

¿Qué debo decirles a mis hijos?

Tú eres el mejor juez para decidir cuánta información tus hijos pueden manejar sobre la muerte y pérdida de su mascota. No los subestimes, sin embargo. Encontrarás que al ser honestos con ellos sobre la pérdida de tu mascota, podrás contestar algunos miedos y malos entendidos que ellos tienen acerca de la muerte. Es muy importante la honestidad. Si les dices que a la mascota .se la durmió., asegúrate que los niños comprendan la diferencia entre la muerte y el dormir. Nunca les digas que la mascota .se fue., o tus hijos podrían preguntarse qué hicieron ellos para que su mascota se fuera, y podrían esperar con agonía su regreso. Eso también dificulta que un niño acepte una nueva mascota. Deja en claro que la mascota ya no regresará, pero que está feliz y que no sufre.

Jamás asumas que un niño es demasiado joven o grande para sufrir. Nunca critiques las lágrimas de tus hijos, o les digas que .sean fuertes. o que no se sientan tristes. Se honesto sobre tu propia pena, y no trates de ocultarla, o tus hijos podrían sentir que ellos también deben hacerlo. Discute abiertamente cualquier situación con toda la familia, y dale a todos una oportunidad de elaborar su duelo a su propio ritmo. Más información sobre Niños y muerte de mascotas.

¿Sufrirán mis otras mascotas?

Las mascotas notan todo cambio en el hogar, y seguramente van a notar la ausencia de un compañero. Las mascotas a menudo forman fuertes lazos unas con otras, y el sobreviviente de tal pareja podrá sufrir por su compañero. Los gatos sufren por los perros, así como los perros sufren por los gatos.

Es posible que necesites otorgar a tus mascotas sobrevivientes una cantidad adicional de atención y de amor para ayudarles a través de este momento. Recuerda que si vas a traer una nueva mascota, tus mascotas sobrevivientes podrían no aceptarla inmediatamente, pero los nuevos lazos se formarán con el tiempo. En tanto, el amor por tus mascotas sobrevivientes pueden ser un bálsamo maravilloso para tu propia tristeza.

¿Debería salir de inmediato a comprar una mascota?

En términos generales, la respuesta es no. Uno necesita elaborar el duelo y la pérdida antes de intentar construir una relación con una nueva mascota. Si tus emociones continúan agitadas, es posible que resientas a la nueva mascota por intentar .tomar el lugar. de la anterior, ya que lo que tú realmente quieres es que regrese tu vieja mascota.

Cuando consigas una nueva mascota, evita una mascota que se parezca a la anterior, (algo que hará que aumente la posibilidad de comparaciones). No esperes que tu nueva mascota sea justo como la que murió. En cambio, permítele desarrollar su propia personalidad. Nunca le des a tu nueva mascota el mismo nombre que a la vieja. Evita la tentación de compararlas: puede ser difícil recordar que tu amado compañero también causó su buena cuota de problemas cuando era joven!

Una nueva mascota debe ser adquirida porque estás preparado para seguir adelante y para construir una nueva relación, y no para mirar hacia atrás y llorar tu pérdida.

Cuando estés listo, elige un animal con quien puedas construir otra relación de amor duradero ¡porque de eso se trata precisamente tener una mascota!

Foros: En su memoria Comparte aquí tus penas y tus alegrías.

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Esta vez tuve ganas de escribir éste, un anti-artículo, y de enseñarte muchas de las cosas que puedes hacer para que tu perro, tú, o ambos, se sientan infelices con el otro. Es para reflexionar.

1. Separa al perro de su madre y su camada cuando aún esté indefenso (cuanto antes, mejor). No hay nada que la madre y sus hermanos puedan enseñarle que tú no puedas enseñarle mejor, y más rápido.
2. Regálaselo a tu niñita de 2 años, y hazla responsable de su bienestar.
3. Condénalo desde pequeño a vivir en la azotea. No permitas que se integre a la familia. Debe aprender que la vida no es un juego.
4. No permitas que interactúe con otros perros, otras personas, ni que visite otros lugares. No querrás confundirlo.
5. Recuerda siempre castigarlo por todo lo que haga mal. Utiliza cualquier cosa que tengas a mano: un periódico, un zapato, una piedra, o tu celular. Un buen golpe dado a tiempo es una lección para toda la vida.
6. Cuando el ladre, grítale frenéticamente hasta que se calle. Recurre al punto 4 cuando lo creas conveniente.
7. Cuando llore porque está solo, haz como en el punto 5.
8. Dale comida barata de supermercado. Llévalo al veterinario sólo cuando esté enfermo (es decir, con olor ofensivo para ti). Ni se te ocurra vacunarlo. Sólo ahorrando se logran las cosas importantes en la vida.
9. No lo eduques. Mucho menos lo envíes a que aprenda. El punto 4 es más que suficiente.
10. No olvides tallarle el hocico en su orina cuando tenga un accidente dentro de la casa. Acompáñalo con una dosis de periódico, para reforzar.
11. Llévalo de compras contigo. Que disfrute de un día soleado de verano, esperándote por 2 horas en tu auto, en el estacionamiento del supermercado, con las ventanas cerradas.
12. No dejes que viva con tu familia. ¿O quieres que se confunda y piense que al fin de cuentas, el merece una vida mejor?
13. Permite que conozca el mundo. Cuando se convierta en una carga para tí, córrelo de la casa.

¿Sabes qué es aún más triste? Tu perro, te amará igual.

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Falso. Los perros son animales fuertemente orientados hacia la manada. Siempre preferirán estar con su manada toda vez que sea posible. Si estás dentro, ellos querrán estar dentro contigo. Si estás fuera, nuevamente, querrán estar contigo. Si estás en el trabajo, a pesar que ellos quisieran ir contigo, esto normalmente no es posible. En este caso, ¿importa si el perro se queda dentro o fuera? Resulta que muchos perros se comportan bien cuando se quedan dentro. Ladran, escarban, y lloran, cuando se los deja afuera (en el jardín, patio, o azotea, por ejemplo). ¿Por qué sucede esto? Tu casa es la madriguera. Los perros prefieren permanecer cerca del centro de la madriguera – el lugar donde los olores de la manada son más agudos. Mientras que algunos perros son felices cuando se los deja fuera durante el día mientras el resto de la manada (tú y tu familia) se van a trabajar, al colegio, etc., la mayoría de los perros desarrollan problemas de comportamiento como resultado de la expulsión diaria de su madriguera.

Además, un perro que tiene acceso a mucho territorio puede sentirse en la obligación de defender todo ese territorio, resultando en otro tipo de problemas: ladridos frenéticos a “intrusos” inexistentes, etcétera. Al disminuir la cantidad de territorio que debe proteger, podemos disminuir también este tipo de comportamiento.

Un buen término medio para muchos perros es tener acceso tanto a una parte limitada de la casa como a una parte limitada del jardín. Este acceso adentro / afuera hace que no se sienta expulsado de su madriguera, y a su vez que no tenga demasiado territorio para defender. Un perro al que no se lo puede confiar dentro de la casa y es destructivo afuera de la casa, probablemente se beneficiará más permaneciendo en un kennel durante el día (ver entrenamiento de cajón). Para la mayoría de los perros, si los has entrenado a permanecer en el kennel (o “cajón”) mientras eran cachorros, para cuando son casi adultos (entre 8 y 24 meses, dependiendo de la raza), puedes comenzar a dejarlos menos tiempo en el kennel. Dado que ya están acostumbrados a quedarse tranquilos en su kennel, se harán la costumbre de quedarse ese mismo tiempo tranquilos, ya sea que estén dentro del cajón, o no.

Mito #2: Bueno, pero es distinto si vivo en el campo, ¿no?

Es un mito absoluto que el vivir en el campo confiere menor significado al mandamiento: “mantendrás a tu perro siempre cercano al entorno de la manada“. Los perros de campo a quienes se permite correr libres suelen ser víctimas de cazadores o de granjeros que protegen su ganado. Se meten en peleas con otros perros por territorio. Pueden matar ganado, pelearse, herirse, y enfermarse con animales silvestres, o ser atropellados en la carretera. Se vuelven más agresivos a medida que deambulan por un cada vez mayor perímetro de su territorio, y ya no te consideran a ti como el líder de su manada. No olvides también que los animales intactos se reproducirán, y aportarán al problema de la sobrepoblación.

La misma confusión lleva a que la gente abandone perros no deseados en el campo. La mayoría de estos perros sufren de una muerte dolorosa, ya sea lentamente por hambre, por heridas al ser atropellados por un carro o en una pelea con otro animal, o bien por un disparo de un granjero cuidando su ganado. El campo no es una especie de paraíso encantado para perros perdidos.

Mito #3: Cuando los perros se enojan con la gente, hacen toda clase de cosas para fastidiarnos

Primero considera que el comportamiento indeseable está en el ojo de quien lo juzga. Para un perro, es perfectamente aceptable cavar, ladrar, perseguir otros perros, etcétera. Claro que esto no significa que no puedes controlar estos comportamientos, pero tampoco significa que el perro lo esté haciendo como venganza o para molestarte. Un perro no tiene idea que no debe hacer estas cosas, a menos que lo entrenes a que no lo haga. ¡Y antes deberá comprender lo que tú deseas de él!

Cuando los perros comienzan un comportamiento no deseado (para el humano), lo mejor es tratar de entender la raiz de este comportamiento. A menudo nace de la frustración de quedarse solo. Los perros son animales muy sociables. Una solución positiva es asegurarse de que tu perro reciba ejercicio adecuado. El ejercicio es una cura maravillosa a muchos problemas de comportamiento, y a los perros les encanta. Consulta tu veterinario por la cantidad apropiada de ejercicio tanto para la edad y la raza de de cualquier perro. Otra solución es el entrenamiento en obediencia. El asunto es: tu perro necesita de tu atención, ya sea saliendo a pasear, entrenando, o ambas cosas.

Mito #4: ¡Ah, pero mi perro siempre sabe cuando hizo algo malo!

No. Él está reaccionando a tu lenguaje corporal y emociones. Cuando llegas a casa y ves que hay papel higiénico por todos lados, te enojas. El perro se da cuenta que estás enojado, y la única cosa sabe hacer es intentar aplacarte, ya que tú eres su alfa. De modo que intentan cambiar tu mal humor agachándose, arrastrándose, rodando sobre sus espaldas, o evitando el contacto visual. Tú interpretas como que el perro actúa “culpable” cuando en realidad el perro no tiene ni la más remota idea de es lo que está mal, y simplemente espera que cambies a un mejor humor. Lo importante que debes recordar es que si tu perro encuentra que no puede predecir consistentemente tus enojos, o las razones para tus enojos, comenzará a desconfiar de ti, de la misma manera que lo harías tú con alguien con un caracter ciclotímico a quien impredeciblemente le dieran ataques de ira.

Este es el motivo por lo que es tan importante el sorprender a los perros en el acto. De esa manera puedes comunicar claramente exactamente lo que ellos no deben hacer. Gritarle al perro, o castigarlo luego del hecho no le indica a tu perro qué está mal. Lo más probable, de hecho, es que acabes por enseñarle que debe temerte, o que te considere indigno de confianza. Debes hacer que tu perro te entienda, y tú debes trabajar en la brecha de comunicación, ya que eres más inteligente que tu perro.

Prevenir que tu perro realice comportamientos no deseados, junto con correcciones dadas en el momento correcto, lograrán eliminar mucho mejor esos comportamientos de tu mascota que el gritarle.

De hecho, no debes gritarle para nada, ni golpearlo, jamás. Hay formas mucho más efectivas de hacerte entender. Intenta entender la situación desde el punto de vista de tu perro, y actúa en consecuencia.

Mito #5: Enjaular a un perro es algo espantoso, y ellos lo odian

Nuevamente, falso. Los perros son, por naturaleza, animales de madriguera. Cuando se los entrena apropiadamente al uso de un kennel, a la mayoría de los perros les gusta, y a menudo sólos se introducirán en sus kennels para dormir. Por supuesto, a ningún perro se le debe dejar tanto tiempo en el kennel como para que lo ensucien. Es una herramienta maravillosa para domesticar, pero los cachorros no están equipados físicmente para aguantarse más de tres o cuatro horas sin ir al baño. Y todo uso del kennel debería hacerse con vistas a eventualmente utilizarlo menos cada vez. Hay sólo unos pocos perros que deberían siempre quedarse en su kennel mientras tú te vas. Tener un kennel es algo muy útil. Por ejemplo, en lo posible, tu perro siempre debería ir en su kennel cuando vayan en auto.

El kennel previene que el perro haga muchos de los comportamientos que tú no quieres que él haga. Lo que tu perro no haga no se convertirá en hábito, por lo que no requerirá corrección. También significa que cuando tu perro tenga una oportunidad en realizar un mal comportamiento, tú estarás cerca de él (ya que estás en casa para dejarlo salir) para darle una corrección apropiada y a tiempo.

Así como los aspectos de comportamiento antes señalados, reducir el territorio a proteger, y mantener al perro en su madriguera, son también positivos desde el punto de vista del perro, disminuyendo el estrés que éste siente.

Mito #6: Debes mostrar al perro quién manda

Hasta cierto punto, esto sí es verdad. Pero lo que mucha gente cree que esto significa normalmente está muy equivocado. No le muestras quién manda a un perro golpeándolo, gritándole, o mediante otro tipo de castigo. Le demuestras quién manda siendo su líder. Muéstrale qué hacer, cómo comportarse. La mayoría de los perros esperan que tú tomes el liderazgo. Hay en realidad muy pocos perros que te retarán para ser el líder de la manada. En cambio, la vasta mayoría de los perros toman esa posición porque sus dueños no han hecho ningún esfuerzo para hacerlo, y no sólo eso, sus dueños no reconocen lo que está ocurriendo, ¡hasta que el perro comienza a corregirlos a ellos por su mal comportamiento!

Es muy interesante cómo muchas formas de comportamiento que se utilizaban tradicionalmente para mostrar dominancia sobre un perro, se vuelven contra nosotros. Esto es poque en la mayoría de los casos los perros no están compitiendo para ser líderes: aplicar técnicas para mostrarle quién manda en estas instancias resulta en un perro aislado de ti, y quien no confiará en ti porque lo has regañado sin una buena razón. El alpha roll*, que por mucho tiempo se creía como el “mejor” de estos métodos es en realidad un último recurso, una corrección al 100%. Es lo que harías con tu hijo adolecente si se lleva tu auto sin permiso y te lo destroza, y no cuando te pide las llaves. Ser inujusto con tu perro en esta manera puede crear un perro mordedor por miedo, uno que ha perdido toda esperanza de ser tratado justamente, y quien se defenderá de la única forma que conoce.

* Nota del Editor: El alpha roll consiste básicamente en forzar al perro a echarse sobre su lomo, impedirle que se mueva, y mirarlo muy fijamente a los ojos. No es algo que recomendemos hacer a tu perro.

Autor: Cindy Tittle Moor. Traducción: Fernando Borcel

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Imagen

Tundra y Lobo

El nombre que escojas dice tanto sobre ti al igual que sobre tu perro. Muestra como ves a tu perro y tu relación con él. Algunos nombres podrían causar que la gente juzge y reaccionen ante el perro en forma positiva o negativa o con miedo al conocerlo. Dependiendo si el perro es una mascota, perro de terapia, perro de búsqueda y rescate, o cualquier otro tipo de perro que trabaje con gente, es importante que utilices un nombre que transmita la imagen adecuada. ¡Feliz búsqueda!

Guía

Intenta utilizar un nombre de más de una sílaba. Es más fácil para un perro oir un nombre más largo que uno más corto. Duque es más fácil que Dux.

Asegúrate que el nombre no suene parecido con otra palabra que tu perro pueda confundir. Un nombre como “Bó” es muy bonito… pero suena demasiado parecido a “No!”

Una vez que hayas elegido el nombre, asegúrate de usarlo frecuentemente. Úsalo cuando juegues con él, cuando lo acaricies, lo abraces, o para atraer su atención. Nunca grites su nombre, dilo siempre en un tono neutral o alegre.

Y recuerda: nunca utilices su nombre cuando estás enojado o para regañarlo. Si lo haces, tu perro lo asociará con algo negativo, y no vendrá a ti o lo hará con desconfianza o miedo.

Cómo nombrar a tu perro

Manchas, Spot, Pirata, Luna, y Tristonio

Su apariencia puede ayudarte a nombrar a tu perro. Manchita, Colita, Pirata, Oso, Sombra, Blackie, Blanquita, Nieve.

Su comportamiento podría inspirar un nombre. Tifón, un perro lleno de energías; Sleepy si es muy dormilón; Susto si es asustadizo; Bandido, si le gusta “robarse” cosas…

Su personalidad puede dar la nota. Rebelde, para un perro terco; Princesa, una perra dulce y bonita; Sparky para un perro con gran chispa en su mirada.

Busca adjetivos como nombre para tu perro. Suertudo, Bonito, Dulce, o adjetivos en otros idiomas: Lucky, Sweet, Happy, Dusty.

También puedes usar nombres de gente famosa, o de algún personaje favorito: Shakira, Clark (o Kent), Louise, Luismi, Cristina…

O toma prestado el nombre de algún perro famoso… Lassie, Rinti, Pluto, Bingo..

O elige algún nombre de los que sugerimos a continuación!

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Cachorro recién nacido

Nacimiento hasta la tercera semana (1 – 21 días)

El cachorro necesita a mamá y a sus hermanitos. Ellos no pueden regular muy bien su temperatura corporal, por lo que deben tener un lugar cálido para dormir. El entrenamiento no es efectivo en esta etapa. Todavía tienen que abrir sus ojos y sus oídos, y muchas cosas más, a demás de arrastrarse. Su instinto es el de llorar cuando se los separan de la calidez de su camada (de forma que mami pueda salvarlos). No los manipules más de lo estrictamente necesario.

Cuarta semana (21 a 28 días)

Ojos y oídos ya deben estar abiertos para este momento.

Se comienza a gestar la habilidad para vincularse con humanos, por lo que se recomienda manipularlos suavemente. Toda manipulación ha de ser supervisada, y no debe permitírsele a los niños que levanten a los cachorros.

NO separes a los cachorros de su camada. No los destetes en esta etapa. Si alguna complicación con la mamá requiere separarlos de la camada en forma temprana, hazlo antes de los 21 días, o luego de los 28 días.

Quinta a séptima semana (28 a 49 días)

Cachorros de 5 semanas

La mamá va a estar en el proceso de destetar a sus cachorros. Es importante que le permitas hacer su trabajo. Si separas abruptamente los cachorros de su madre y comienzas a alimentarle comida para cachorros, ellos se habrán perdido una muy importante lección de vida. Al permitirle a su mamá destetar a los cachorros, gradualmente, ellos aprenden que los recursos no siempre están disponibles. Algunas veces el recurso (mami) está ahí, pero no está disponible para el cachorro (ella no tiene ganas de alimentarlo). Deberías suplementar su alimentación con comida para cachorros humedecida durante este tiempo. Pero, si directamente pasas de la mamá que provee comida según lo demanden, a ser tú quien lo hagas, los cachorros obtendrán una visión distorsionada de la realidad (serán consentidos), y no aceptarán con facilidad la decepción de acceso limitado más tarde en la vida.

Dale atención individual diaria a cada cachorro, acostumbrándolo a interacción humana positiva.

Los cachorros de esta edad ya pueden comenzar a entrenarse para el baño, e intentarán “aguantarse” hasta que puedan ir a un material absorbente, lejos del área donde duermen. Si les provees con un área de estas características, la domesticación será más fácil.

No separes a los cachorros de su camada. Espera hasta luego de las 7 semanas de edad para permitir que los cachorros vayan a sus nuevos hogares. Si bien es importante que los cachorros se separen de su camada diariamente durante cierto tiempo, si los separas por completo ellos se van a perder más lecciones importantes de vida. Los cachorros aprenden a inhibir su mordida mordiendo a sus hermanos. Cuando muerden muy fuerte, el hermano chilla, y puede contestar devolviéndo la mordida, o bien ignorando al “maloso”, y rehusarse a jugar con él. Esto le enseña a los cachorros a no ser rudos, y si bien juegan a pelear y a luchar, ellos morderán suavemente, sin lastimar a los otros cachorros. Un perro que no aprende esta lección podría causar daños serios a una persona o un niño más adelante. Cuando muerden, no se inhiben, y una mordida no inhibida puede requerir puntadas. Un perro puede hacer mucho daño con su boca, y es importante que permanezca con sus hermanos para recibir un “curso de seguridad de armamento” de parte de sus hermanos y hermanas. Este entrenamiento se lleva a cabo entre las semanas sexta y séptima, así que si los cachorros se adoptan antes de ese tiempo, podrían ser un peligro potencial.

El cachorro también aprende otras habilidades cruciales a esta edad. Aprende a hablar en perro. Aprende habilidades sociales que le permitirán interpretar mensajes no hablados de otros perros, y dar las respuestas apropiadas. Cosas como señales de tranquilidad (un tipo de gesto amigable, y sumiso) se aprenden en este momento, y ayudarán a tu perro a comunicarse con otros perros a lo largo de su vida. Si se lo separa de la camada, sin tener esta información vital, podría ser frecuentemente abusado o atacado por otros perros cuando no reciben la información que ellos necesitan de él. Si no “habla el lenguaje”, le va a costar expresarse. También podría convertirse él mismo en un buscapleitos, porque no entenderá las señales de “vete de aquí” que otros perros le dan. Esto podría terminar en una pelea muy fea. El peor caso es que el cachorro no comprenda que él es un perro, y será temeroso de todos los otros perros (como si fueran algo así como extraterrestres).

Octava a doceava semana (49 a 84 días)

Cachorros de 9 semanas

A esta edad tú te harás cargo del rol de “madre” de tu nuevo cachorro. El cachorro llorará cuando se lo separe de su única cuidadora que ha conocido durante toda su vida. Esto es absolutamente natural. Especialmente cuando consideras que nosotros como humanos estamos muy lejos de su dotada madre canina. Cuando llora, ella generalmente se presenta en un abrir y cerrar de ojos, para ver qué anda mal. Los humanos, por otra parte, tendemos a traer un cachorro y simplemente meterlo en su cajón o en el garage la primera noche, y luego nos preguntamos porqué el pobrecillo grita desconsoladamente sin parar.

Para hacer sus primeras noches más fáciles para tus cachorros, recomendamos permitirle que esté muy cerca de tí. No te preocupes por cuáles serán las reglas para el futuro, o si el cachorro será vivirá fuera de la casa, separado de la familia a la que aprenderá a amar. Esas pocas primeras noches deberían tener un trauma tan pequeño como sea posible. Si encierras tu cachorro lejos de tí, él va a sentir que se ha perdido, o que ha sido abandonado, y llorará para ser rescatado. Simplemente debes asegurarle que tiene un nuevo hogar, con padre humano, y que puedes ser tan amoroso y reconfortante como su verdadera mamá (bueno, casi).

Manténte muy cerca, lo que quiere decir contacto corporal. Las opciones son:

• Coloca al cachorro en su cajón (transporte), jaula o corral con la puerta abierta justo al lado de tu cama, con tu brazo colgando hacia abajo para acariciar al cachorro para que duerma, odnde te pueda ver, oír, y sentir.
• Coloca a tu cachorro en la cama contigo (no recomendable). Esto es difícil por varios motivos: el cachorro no está domesticado, puede caerse de la cama y lastimarse, puede pensar que esa es su cama si esto continúa por varias noches.
• Coloca el cajón de tu cachorro sobre la cama contigo. Esto previene accidentes, masticar, o caer, y acostumbrará al cachorro a usar su cajón. Puedes abrir la puerta y acariciar o arropar al cachorro.

Una vez que tu cachorro se da cuenta que sólo se trató de un cambio de dirección, y no que ha sido condenado a ser encerrado en un frío calabozo sin contacto humano por el resto de su vida (¡y que horrible existencia esa sería!), él ya no necesitará dormir en la cama contigo, y su cajón puede trasladarse a otra parte de la casa donde sea más cómodo para tí.

El cachorro va a pasar buena parte del tiempo en su cajón, hasta que sea lo suficientemente maduro para que se le permita acceso ilimitado a la casa sin supervisión. Entonces, deberías colocar el cajón donde él pueda verte durante el día mientras vas y vienes por la casa. Si por algúna razón eres lo suficientemente necio como para permitir a ese precioso cachorro comemuebles, ensucia alfombras, y masticador de cables eléctricos, suelto para destrozar tu casa, porque pensaste que no necesitabas un cajón, no te atrevas a enojarte con él cuando esta lindura ataque el bote de basura, destruya tus poseciones, haga popó en cualquier lado, y llene tu casa de papel sanitario. El cajón también le sirve como su lugar de juegos personal, que lo mantiene protegido de lastimarse haciendo cosas que los cachorros no deberían estar haciendo. Las mamás no pueden estar cuidando bebés o cachorros todo el tiempo, por eso tenemos los corralitos (cajones) para contenerlos fuera de peligro. Mandar a tu cachorro fuera tampoco es la solución. ¿Para qué lo adquiriste, en primer lugar? Aunque planees que el sea un perro para estar afuera, siempre es una buena idea socializar a tu cachorro para estar dentro de la casa, y entrenarlo a usar el baño.

Nuevas experiencias. Conocer nuevos "sustantivos". Lugares, personas, animales...

Este es el comienzo del período de socialización, donde los cachorros necesitan conocer tantos nuevos “sustantivos” (gente, lugares y cosas) como sea posible. Esto es más que la gente que te visite, o tu propio patio. Debes exponer al cachorro a todos los tipos de cosas en el mundo, así no les van a temer cuando sean adultos. La “regla de los sietes” dice que debes exponer a tu cachorro por lo menos a siete clases nuevas de superficies, siete tipos nuevos de personas, siete tipos nuevos de comidas, siete tipos nuevos de comidas, y siete tipos nuevos de lugares, al momento que cumpla sus 12 semanas. Toda nueva situación debe ser presentada en una forma neutral o positiva. Nada que lo asuste o le cause dolor.

El cachorro experimenta el período de impresión de miedo entre las 8 y 9 semanas de edad, y cualquier encuentro traumático quedará con el cachorro durante toda su vida, si permites que ocurra. Puedes pensar en posponer una cirugía de recorte de orejas u otros eventos traumáticos hasta luego de la novena semana. Deberías presentar a tu cachorro a niños tranquilos, y supervisar su interacción cuidadosamente. No permitas que el niño lastime o asuste al cachorro. La mejor manera de que a un niño no se le caiga un cachorro es no permitir que lo levante. Ellos no quieren tirarlo, pero intenta explicarle al pobre cachorrito quien quedará asustado de por vida y ahora le huye a los niños.

No aísles al cachorro de los humanos en esta etapa. Hacerlo creará un perro que está inadaptado de por vida, y que no será un buen candidato para formar lazos con humanos que son una parte necesaria del entrenamiento, y de la vida en general con tu perro.

Este es el momento perfecto para reforzar el deseo natural del cachorro de ser limpio en la casa. El uso de un cajón (transporte), un horario de comidas, y entrenamiento a base de premios, mantendrán los hábitos limpios que tu cachorro ya había comenzado a desarrollar mientras estaba en su camada. Si le permites acceso libre a la casa, y no lo supervisas, o no haces que sea beneficioso para él (premios) ir al baño fuera de la casa, causarás que el cachorro sienta confusión sobre dónde debe de “hacer”. Tanta gente se queca que no puede domesticar a su cachorro. Es un hecho que los cachorros ya están auto-entrenados para el uso del baño al momento de abandonar la camada. Es cuando arriban a su nuevo hogar que sus dueños los confunden acerca de dónde deberían ir. Los nuevos dueños reciben un cachorro perfectamente limpio y le enseñan a ensuciar la casa al hacer todo lo indebido.

Ahora debes comenzar a entrenar a tu cachorro, y no esperar hasta que el perro tenga 6 meses. El cachorro absorbe como una esponja a esta edad, y no entrenarlo en forma estructurada es permitirle que aprenda malos hábitos. Los cachorros tienen el cerebro completamente desarrollado a los 49 días. No hay absolutamente ningun motivo para esperar más tiempo que eso para comenzar a enseñarle comportamientos adecuados. Es mucho más fácil instalar comportamientos correctos que dejar que el cachorro crezca como un salvaje y luego intentar “desentrenar” los malos comportamientos.

En el pasado, la gente recomendaba que el entrenamiento no comenzara antes de los 6 meses porque muchas clases de entrenamiento utilizaban métodos de castigo para enseñar obediencia. Hoy día, nos damos cuenta que los métodos positivos son mucho más efectivos. Hasta un cachorrito puede aprender lo básico de sentarse, abajo, quédate, ven, y junto, sin siquiera ponerle un collar o una correa. El perro ya no necesita tener 6 meses para aguantar las duras correcciones que se le dan en nombre del adiestramiento. Si encuentras una clase de adiestramiento y descubre que utilizan correcciones para entrenar, HUYE!! Si te dicen que utilizan un método de elogios, ten dudas. Los elogios por sí solos no significan nada par aun cachorro que no habla español, y sin complementarlo con algo positivo (como comida), no sirve de nada. Muchos entrenadores de castigo sólo utilizan elogios como refuerzo positivo. En este contexto, el elogio significa un “no castigo”. No es realmente un refuerzo positivo. Solo significa “esta vez no te voy a dar un jalonazo”. Así que el perro sigue trabajando para evitar ser castigado. Con los métodos positivos, el perro es recompensado con algo que el en realidad quiere, como su recompensa. Trabajará, y duro, para recibir su recompensa, y pronto va a estar haciendo exactamente lo que le pides, y muy felizmente. No se requieren castigos.

Sigue socializando a tu cachorro hasta las 16 semanas. Debes continuar socializándolo incluso luego de eso, pero nunca es más importante que el período que va entre las 8 y las 12 semanas de vida. Tienes una muy breve ventana de oportunidad en la cual aclimatar a tu perro al mundo. No te quedes dormido. Saca a ese cachorro! Y no sólamente a su clase semanal. Haz un esfuerzo real para presentar a tu cachorro a tantas situaciones positivas como sea posible. Aquí hay una lista de ideas:

• Llévalo al veterinario cuando no necesite una vacuna. Sólo vé a “pasear”, dale galletas y pásala bien!
• Llévalo a tiendas de mascotas. La mayoría de ellas permiten el ingreso de mascotas. Conocerás a muchas personas amantes de los perros que estarán felices de presentarse a tu cachorro. El cachorro podría conocer otros cachorros y animales allí. No los acerques a cachorros de vidriera, sin embargo, los que a menudo están muy enfermos y pueden transmitir una enfermedad a tu cachorro.
• Llevalo al parque, con correa, y cuídalo de otros perros que parezcan agresivos.
• Inscríbelo en una clase de entrenamiento para cachorros
• Llévalo a un evento deportivo al aire libre (por cortos períodos de tiempo)
• Llevalo a cualquier lugar donde esté permitido entrar con un cachorro.

Lo importante aquí es que el cachorro necesita algo más que un paseito en el parque, o una vuelta a la manzana. Necesita conocer nueva gente, paisajes, sonidos, aromas, y ambientes, cada día, todos los días.

Tienes que ser particularmente diligente con esto si tienes otro perro en la casa, o si adoptastes dos cachorritos al mismo tiempo. Cada cachorrito necesita pasar tiempo contigo, separados del otro, así se crean lazos. Si ellos forman lazos muy fuertes entre sí, para qué te necesitan a tí?

Semana dieciseis en adelante

Como mencionaba anteriormente, deberías continuar llevando a socializar a tu perro con otros perros y gente en forma regular durante toda su vida. No quieres que se olvide de habilidades sociales importantes, tales como saludar apropiadamente. Pero es imposible compensar por la falta de socialización durante la edad crítica de cachorro.

Puede que veas que tu perro disfruta de encuentros regulares con uno de sus viejos amigos perrunos. O, tal vez, quisiera inscribirse en un equipo de flyball y volverse un atleta. Como mínimo, disfrutará acompañarte en tus vacaciones. Si lo socializas y entrenas bien, esto no será un problema. La socialización es la clave para un perro bien adaptado, calmado, y feliz. El entrenamiento también es muy bueno, y contrario al viejo dicho, sí se puede enseñar nuevos trucos a un perro viejo. No se puede, sin embargo, darle a un perro viejo la socialización que debería haber recibido de cachorro.

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¿Quieres que tu perro te vea como a su líder? Olvídate de la violencia. Pon en práctica este programa, y verás los cambios casi de inmediato.

El programa NELVEG es sobresaliente porque es efectivo en una amplia gama de problemas.  Un perro tímido se relajará más al saber que no tiene nada de lo que preocuparse, ya que su amo está a cargo de todo. Un perro que presiona demasiado para convertirse en el líder aprenderá que la posición no está disponible, y que su vida así será mucho más placentera.

Es igualmente efectivo con perros que se encuentren en cualquier punto entre esos dos extremos.  El programa no es difícil de poner en práctica, y no consume tiempo especialmente si el perro ya conoce unos pocos comandos básicos de obediencia, tal como sentarse, o echarse.  Esta técnica nunca falla en crear un cambio positivo en el comportamiento.  Sin embargo, el cambio puede ser más profundo en unos perros que en otros.  La mayoría de los dueños usan este programa en conjunto con otras técnicas de modificación de comportamien-to, tal como enfrentar el miedo, o tratamientos contra la agresión.  Esta es una técnica perfectamente adecuada para aquellos perros que no tengan problemas graves de comportamiento, y que sólo necesitan algunos “ajustes”.

Demanda de atención

El programa comienza eliminando la demanda de atención.  Cuando tu perro se te acerca y hociquea tu mano como diciendo “¡acarícia-me, acaríciame!” ignóralo.  No le digas “no”.  No lo apartes.  Simplemente pretende que no lo has notado.  Esto ya ha funcionado para él, así que no te sorprendas si intenta atraer tu atención con más energía.  Una vez que se da cuenta que esto ya no funciona, él se detendrá.  En un escenario de jauría, los perros con mayor jerarquía pueden pedir (demandar) atención de aquellos de menor jerarquía, y no al revés.  Cuando le prestas atención a tu perro cuando él te lo pide, le estas diciendo que el tiene mayor jerarquía que tu en la jauría.  Los perros tímidos sufrirán el estrés de tener este poder y pueden tornarse impredecibles.  Nunca saben cuando tú tomarás el mando, entonces nunca se relajarán.  ¿Y qué pasa si ocurre algo que cause temor, como un extraño entrando a la casa?  ¿Quién se encargará de eso?  El perro tímido que demanda atención puede sentirse siempre al borde del precipicio, porque tiene más responsabilidad de la que puede manejar.

Aprendiendo quién es el jefe… estilo NELVEG

Algunos perros sienten que su habilidad de demandar atención es la confirmación de que son los “alfa” de la jauría, y es cuando se vuel-ven más difíciles de manejar cuando se les ordena sentarse o echarse, o alguna otra cosa.  No es su estado de liderazgo lo que los estresa, sino la falta de consistencia.  Puede que tengan lo que se necesita para ser los “alfa” o no, pero el hecho que no exista alguien en la jauría que sea claramente el líder es un problema aún mayor que si el perro asumiera el rol tiempo completo.  Los perros son más felices cuando el orden en la jauría es estable.  Y la tensión se crea por la constante fluctuación en el liderazgo de la jauría.

Arranques de Extinción

Tu perro ya sabe que puede demandar tu atención, y sabe lo que funciona para hacer que eso suceda.  A partir de hoy, eso ya no funciona más, claro que él aún no lo sabe.  El va intentar más duro para conseguir algo cuando la manera de conseguirlo ya no funciona.  Si yo te doy $200 cada vez que golpeas tus palmas, aplaudirías bastante.

Cambiando de reglas

Pero si, de pronto, yo dejara de entregarte el dinero, a pesar que continúas aplaudiendo, aplaudirás más, aplaudirás más fuerte.  Puede que te acerques a mi para asegurarte que he notado que estás aplaudien-do.  Puede hasta que me grites “¡Hey!  ¡Estoy aplaudiendo como loco! ¿dónde está mi lana?”  Si yo no respondo para nada, en ninguna forma, eventualmente te detendrás.  Esto de aplaudir ya no funciona más.  Ese ultimo intento, el aplauso ruidoso y frecuente, es lo que se denomina una arranque de extinción.  Ahora bien: si durante esa arranque de extinción yo cediera y te entregara tus $200, ya estás de regreso en el juego.  Te llevará más tiempo dejar de aplaudir, porque acabas de aprender que si aplaudes lo suficientemente fuerte, durante más tiempo, a la larga obtendrás tu recompensa.

Insisto!!!

Cuando tu perro aprende que los comportamientos que solían lograr tu atención ya no funcionan más, él intentará más duro y tendrá una arranque de extinción.  Si le prestas atención durante ese momento tendrás que trabajar mucho más para revertir el proceso nuevamente.  Decir “no” o apartarlo no es precisamente el tipo de atención que él está buscando, pero sigue siendo atención.  Ignorarlo completamente es la forma que funcionará más rápido y mejor.

Tú tienes el poder

Todo lo bueno viene de ti

Como humano y como dueño, tú tienes el control de todas las cosas que son maravillosas en esta vida para tu perro.  Este es el secreto del éxito del programa NELVEG.  Tú controlas todos los recursos.  Jugar, atención, comida, paseos, entrar y salir de la casa, ir a pasear en auto, ir al parque.  Todo lo que tu perro quiere proviene de ti.  Si  él ha estado obteniendo muchas de estas cosas en forma gratuita, él no tendrá ningún incentivo para respetar tu liderazgo, o tu propiedad sobre todas esas cosas.  Reitero, un perro tímido se sentirá estresado por esta situación, y un perro más dominante será difícil de manejar.  Ambos prefieren que tu seas quien se haga cargo.

Algo a cambio de algo

Para implementar el programa NELVEG sólo tienes que hacer que tu perro se gane el uso de tus recursos.  ¿Tiene hambre?  No hay problema, tan solo tiene que sentarse antes que su plato de comida se coloque sobre el piso.  ¿Quiere jugar a la pelota?  ¡Perfecto! Sólo tiene que echarse antes que la arrojes.  ¿Quiere salir a pasear?  Entonces debe sentarse para que le puedas poner su correa, y tiene que sentarse también mientras se abre la puerta, hasta que escuche la palabra (yo uso “VAMOS”) que significa adelante.  Cuando regresan de un paseo en coche tiene que esperar por la palabra que significa “sal del auto”, aunque la puerta se encuentre totalmente abierta.  No seas muy duro con él.  El ya había aprendido que podía tomar todas las decisiones por sí solo.  Tendrá una historia muy fuerte de estar en control cuando obtiene estos recursos.  Haz valer estas reglas, pero ten presente que sólo está haciendo lo que se le enseñó a hacer, y que probablemente necesite algún tiempo para comprender las nuevas reglas.

Vas a prestar atención a cosas que probablemente nunca antes notaste.  Cuando le des el alimento a tu perro, haz que se lo gane.  No necesitas utilizar comandos de obediencia.  Cualquier tipo de acción servirá.  Si tu perro sabe dar la mano, dar la vuelta, o hablar, utiliza esos comandos.  Tu perro ¿duerme en tu cama?  Enséñale que tiene que esperar a que tu le digas “OK” para subirse a la cama, y que se tiene que bajar cuando le ordenas “BAJATE”.

Enséñale un comando para que vaya a su cama, o a algún lugar en particular.  Cuando llegue a su lugar y se eche, dile “QUEDATE”, y luego déjalo ir dándole un premio.  El que tenga un lugar propio es muy útil para cuando llegan invitados, o por cualquier motivo que necesites que el perro se mantenga fuera del camino por un tiempo.  También le enseña que andar libremente por la casa es un recurso que también está bajo tu control.  Existen probablemente muchas otras cosas que tu perro per-cibe como recursos valiosos que no las he mencionado aquí.

El programa NELVEG no debería ser un proceso largo y tedioso.  Todo lo que necesitas hacer es hacer valer algún comando simple antes de permitirle acceso a lo que él quiere.  La cena, por ejemplo, debería ser un encuentro de dos o tres segundos que consista en un “SIÉN-TATE”, “MUY BIEN” y luego colocarle su plato en el piso y alejarse para dejarle comer.

Atención y juego

Queremos jugar!

Ahora que tu perro ya no es quien está al mando, tú tendrás que hacer un esfuerzo adicional para darle la atención y el juego que necesita.  Llámalo, hazlo que se siente, y luego dale tanta atención como tú quieras.  Haz que busque su juguete favorito y juega con él por tanto tiempo como tengan energías.  La diferencia es que ahora eres tú quien inicia la atención y comienza el juego.  El depende de ti ahora, mucho más que antes.  Lo que más necesita él es tiempo de calidad contigo.  Ahora es un buen momento para que te inscribas en una clase grupal de obediencia.  Si su obediencia básica es de lo mejor, puedes inscribirlo en una clase de agilidad, u otra más demandante.

Pero… ¿debo “querer” menos a mi perro?

NELVEG no significa que tienes que restringir la cantidad de atención que le prestas a tu perro.  El concepto NELVEG nos enseña acerca de quien inicia la atención (¡tú!), y no acerca de la cantidad de atención.  Llama a tu perro cien veces al día para abrazarlo y besarlo si tu quieres.  Tú puedes demandar su atención.  Pero él ya no podrá demandar la tuya.

Al cabo de uno o dos días, tu perro comenzará a verte en una forma completamente distinta, y estará ansioso por aprender más.  Usa esta oportunidad para enseñarle nuevas cosas, como dar la vuelta, o enseñarle a reconocer sus juguetes por su nombre, u otros objetos de la casa.

Si tu perro es tímido, verás que ahora está más relajado.  Ya no hay motivos por lo que deba preocuparse mucho acerca de nada.  Ahora tiene fe completa en ti como su protector y guía.  Si tienes un perro más dominante, él estará feliz que la pelea por el liderazgo acabó, y su nuevo rol es el de una mascota devota y adorada.

Autor: Deb McKean www.k9deb.com. Traducido por: Fernando Borcel

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Guía general para tu perro ruidoso

No toques a tu perro cuando esté ladrando. Cualquier contacto o caricia que intentes hacerle en ese momento sólo servirá para reforzar la conducta de ladridos! Sólo toca a tu mascota cuando esté tranquilo y en silencio. Consulta a un especialista en comportamiento si piensas que tu perro ladra por miedo o por un problema de ansiedad por separación.

No premies el comportamiento de ladrar al: acariciar o tocar a tu perro, levantarlo (déjalo sobre el piso), darle una galleta o su comida, abrirle la puerta porque te está gritando a ti, permitirle salirse de su jaula transportadora, o darle algo que él quiere (su paseo, su galleta, su comida, su paseo en auto, etc.)  Espera hasta que tu perro se tranquilice para darle lo que él quiere.

Premia el silencio! Esta es la parte más importante para enseñar a tu perro a que esté callado. Es importante que premiemos a nuestros perros por buen comportamiento cada día de sus vidas. Cada vez que el perro está callado cuando normalmente ladraría, asegúrate de felicitarlo, darle unas palmaditas, o una rascada, y un premio. Esto es para que aprenda que a ti te gusta mucho cuando el silencio reina en la casa!

Haz que tu perro forme parte de la familia. El comportamiento inaceptable, tal como los ladridos indeseables, jamás mejoran aislando al perro. De hecho, esa podría ser la razón por la que tu perro ladra todo el tiempo, ya que es infeliz estándo fuera. Deja que tu perro esté dentro cuando tú te vas si es el único momento en el que tu perro ladra. Él se sentirá más seguro dentro de la casa. Si es destructivo mientras te vas, entonces utiliza una jaula transportadora (lee acerca del entrenamiento de cajón) para prevenir que sea destructivo dentro de la casa. Un perro es un animal de jauría que necesita interacción social diaria con su familia. Como mínimo, tu perro debería estar contigo toda vez que tú estés en casa, inclído dormir dentro por las noches. Si nunca has llevado a tu perro a clases de entrenamiento, este es un buen momento para hacerlo! Los animales de jauría necesitan de su jauría, y para bien o para mal, tú eres esa jauría!

Bríndale mucho ejercicio. Antes de irte a trabajar, haz que tu perro corra su pelota, o su freesbee, o una vara. La regla general es 20 minutos de ejercicio aeróbico, dos veces al día. Recuerda que un perro cansado es un perro bueno, porque estará durmiendo, y no ladrando y siendo destructivo.

Bríndale un lugar seguro para estar. Si a tu perro lo molestan los vecinos, entonces construye un espacio seguro y que no permita ver al otro lado en el medio del jardín, bien lejos de la cerca. O mejor aún, haz que tu perro viva dentro de la casa contigo. Aplica el adiestramiento de cajón para que duerma dentro o permanezca en la casa mientras tú sales. O instala una puerta para perros así puede entrar durante el día y evitar vecinos ruidosos.

Haz pausas. Antes de dejar solo a tu perro, no pases mucho tiempo con él, para que no se ponga excesivamente ansioso por quedarse solo. Deliberadamente ignóralo durante 20 a 30 minutos, al menos tres veces al día (pretende que no estuviera ahí, no le hables, acaricies, o mires, y sólo aléjate si él trata de hacer contacto contigo). Asegúrate que toda la familia participa en estas pausas. Una vez que el perro acepte las pausas, avanza a las ventanas de tiempo.

Ventanas de tiempo. Existen estudios que demuestran que la mayoría de los perros son destructivos y ladran durante los 20 minutos siguientes a los que te vas al trabajo (el perro está estresado por quedarse solo) y 20 minutos antes que regreses (Fido anticipa el regreso de su persona favorita). Las ventanas de tiempo le enseñan al perro a calmarse durante el día y a permanecer tranquilo a tu regreso. Quince minutos antes de irte por la mañana, coloca a tu perro donde va a pasar el día, e ignóralo. Cuando es tiempo de irte, sólo vete. Al regresar a casa, es lo mismo a la inversa: llegas y durante quince minutos dejas el perro donde estaba, lo ignoras completamente, no lo acaricias, hablas, o miras. Esto hará que tu perro aprenda a que debe existir un momento de tranquilidad entre que llegas a la casa y el momento en que puede saludarte.

Dale a tu perro algo para hacer mientras tú no estás. Si tu perro está ocupado mordiendo algo, es improbable que a la vez esté ladrando. Existen juguetes especiales que puedes rellenar con queso, croquetas, crema de cacahuate, y muchas otras cosas. Están diseñados para que sólo una pequeña cantidad de alimento salga de su interior, por lo que el perro tendrá que trabajar durante horas hasta acabársela!

No golpees ni patees a tu perro, ni le cierres el hocico con la esperanza de que esto detendrá el ladrido. Este tipo de castigo lo único que le enseñará es a temerte. Recuerda, haz el trabajo de detective para averiguar por qué ladra tu perro.

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Las características más salientes de un Pastor Alemán bien criado son su firmeza de nervios, capacidad de atención, el ser imposibles de espantar, su obediencia, su confiabilidad e incorruptibilidad, junto con su coraje, tenacidad en la pelea, y su dureza.

– Max von Stephanitz, padre del Pastor Alemán.

Autor: Fernando Borcel

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Utiliza cortauñas disponibles en tiendas para mascotas. Busca del tipo gillotina, y no utilices las que son para humanos, ya que éstas aplastan y lastiman la garra de tu gato. Consigue también reemplazos para los filos, ya que cuanto más filoso, más fácil es de cortar.

También existen cortauñas que se asemejan a tijeras, con el filo corto y en forma de gancho. Estos pueden resultar más fáciles de manejar para algunas personas.

Asegura a tu gato en en el hueco de tu brazo menos hábil, con el gato apoyado en tus piernas o sobre el piso entre tus rodillas, dependiendo del tamaño del gato y de tu propio tamaño. Sujeta al gato hacia tu costado con el brazo, y sostén una de sus patas con tu mano. Esto puede requerir algo de práctica.

Como te está dando la espalda, le será difícil arañarte, o soltarse. Con tu mano hábil, sostén el cortauñas. Si presionas las almohadillas de la pata del gato con la otra mano, sus garras asomarán. Examínalas cuidadosamente (es preferible hacer esto antes de realizar cualquier corte, para familiarizarte con la apariencia de las garras).

Si sus garras son blancas (como lo son en la mayoría de los gatos), es fácil reconocer hasta donde recortar. Utiliza buena luz, y verás que hay un tejido rosado dentro de la uña o garra que comienza desde su base. Esto es comparable con la diferencia que existe enter la uña pegada a tu piel, y la parte que crece más allá de la misma. Jamás cortes la parte rosada de la uña, será doloroso para el gato, quien sangrará por todos lados. Si tienes dudas, es preferible cortar menos uña, aunque signifique cortar más a menudo.

Recorta la porción sobre la parte rosada de cada uña, sin olvidar los espolones. En los gatos, los espolones se encuentran sólamente en las patas delanteras, aproximadamente donde los humanos tendríamos nuestros pulgares. Éstos no tocan el piso. Algunos gatos son polidáctiles, y tienen hasta siete uñas en una pata! Normalmente hay cuatro por pata, con un espolón en cada una de las patas delanteras. Las patas traseras no requieren recortarse tan seguido, y en muchos casos ni siquiera es necesario hacerlo; éstas no crecen tan rápidamente y no son tan filosas. Con práctica, te será posible sostener cualquiera de las cuatro patas para el corte de uñas.

Si tienes demasiados problemas para sostener a tu gato y que se quede quieto, pide a alguien que te ayude a sostenerlo. Puedes levantarle una pata y recortarla. Pero ten cuidado: esta posición a menudo significa que debes colocarte directamente frente a las garras del gato, convirtiéndote en un blanco potencial para ser hecho tiritas. Los gatos más viejos en general se resisten más que los jóvenes, por lo que deberías comenzar a acostumbrar a tu gato cuanto antes si pretendes hacer esto.

El corte de uñas debería hacerse semanalmente. Distintas garras crecen a distintas velocidades. Revísalas periódicamente (utiliza la misma posición que para recortar: te dará práctica adicional y reduce la ansiedad del gato por encontrarse en esa posición).

Las garras del gato crecen constantemente, al igual que las uñas de los humanos. Pero a diferencia de éstas, para mantenerse siempre filosas, es necesario deshacerse de las capas externas de uña. Los gatos se morderán las garras, o rascarán, para remover estas capas. Esto es completamente normal, y es comparable a cuando tú te cortas tus propias uñas. Es posible que encuentres pedacitos de uñas por todos lados, especialmente en postes de rascar. Esto es también, completamente normal.

Autor: Mary Tittle Moore. Traducido por Fernando Borcel

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Perro viejito

Generalmente los perros son considerados viejos cuando tienen más de 7 años, aunque hay diferencias debidas al tamaño y la raza, es decir, los perros de talla grande llegan a la vejez mucho antes que los de talla pequeña, estos últimos pueden considerarse viejos hasta los 11 o 12 años, los perros medianos entre los 9 y 10 años, y los perros grandes a partir de los 7 u 8 años; así mismo los perros de raza pura envejecen antes que los perros mestizos, esto tal vez se deba a la gran combinación genética que por el resultado de muchos cruces éstos perros poseen.

Existen factores que intervienen en el proceso de envejecimiento como son:

La nutrición:

La obesidad es un factor que reduce la expectativa de vida en los perros, la cual en esta etapa se ve incrementada por un acumulo de grasa que se debe a una disminución en la capacidad digestiva del perro. La falta o disminución del ejercicio que realiza también contribuye a que se presente obesidad.

La pérdida del apetito y por lo tanto de peso ya sea por problemas dentales o bien alguna enfermedad es también un factor que interviene en el envejecimiento debido al menor aporte de nutrientes, puesto que las células pierden la capacidad de regenerarse y cumplir con sus funciones normales.

El entorno:

Los animales que viven en el interior de las casas tienden a vivir más que los que están en el exterior esto es debido a los cuidados que tienen, como por ejemplo, un lugar caliente donde dormir, una adecuada limpieza de su entorno, una mayor atención a cualquier cambio en su salud, etc. Los perros que han tenido un cuidado constante durante su vida y no han estado sometidos a un gran estrés llegan a vivir más.

La Salud:

Los animales que han sufrido ciertas degeneraciones en órganos y tejidos por enfermedades llegan a presentar mayores problemas al llegar a la vejez.

Hocico canoso

Los problemas de salud durante la vejez los clasificaremos según el sistema que afecten teniendo así:

Problemas digestivos:

El primero es la dentadura del animal, pues si no se ha tenido un suficiente cuidado o higiene de las piezas dentales, éstas empezaran a llenarse de sarro el cual causa una inflamación e infección de las encías y el resultado puede ser la pérdida del o los dientes afectados .

La digestión comienza a ser más lenta y menos eficiente debido a que los músculos del intestino pierden tonicidad, lo cual trae problemas como la diarrea o el estreñimiento.

Por lo debes estar atento a los cambios en su conducta alimenticia, y diferenciar si se debe al envejecimiento o bien significa que padece alguna enfermedad para poder tratarla a tiempo.

Problemas de los sentidos:

Los sentidos se debilitan en cierto grado y son muy comunes problemas como la sordera, debido a la calcificación de los huesecillos del oído interno, y la disminución o pérdida de la visión que puede deberse a padecimientos como cataratas, glaucoma, atrofia de la retina, etc.

Hay una disminución en el sentido del gusto lo cual lleva a un desinterés por el alimento y por lo tanto a una baja de peso.

La capacidad de regular su temperatura también disminuye y una exposición prolongada al frío puede causar una hipotermia, es decir, una baja en su temperatura corporal.

Problemas urinarios:

Viejito, sí. Pero lleno de vida!

En la vejez los riñones pierden poco a poco parte de su función pero puede el perro no presentar signos clínicos hasta que haya una pérdida importante, lo que causa generalmente una insuficiencia renal la cual se ve reflejada como una pérdida de peso, mala asimilación de los nutrientes de los alimentos y una disminución de la capacidad de filtración de la orina.

Problemas cardíacos:

Durante esta etapa la carga de trabajo del corazón aumenta pues hay un engrosamiento de los vasos sanguíneos, lo que dificulta la circulación esto puede ocasionar una insuficiencia cardiaca que puede ser una causa de muerte en animales viejos.

Problemas locomotores:

Con el paso del tiempo los perros empiezan a presentar dolores en sus articulaciones y llegan a presentar una mayor propensión a las fracturas esto debido a una menor asimilación de minerales como el Calcio, trayendo problemas como la osteoporosis, que llega a agravarse por situaciones como la obesidad. Existen otros problemas como la artritis que puede llegar a ocasionar pérdida de peso ya que al dolerle las articulaciones se rehúsan a moverse incluso para ir a comer.

Signos de envejecimiento

Como disminuye la capacidad de regeneración de los tejidos, las heridas así sean muy leves, pueden tardar más tiempo en sanar que antes y disminuye la capacidad de combatir a las infecciones e inclusive aumenta la incidencia de enfermedades como el cáncer.

Los primeros signos de que tu perro está llegando a la vejez son la aparición de canas, principalmente en su hocico y en sus patas, el pelo se encuentra más delgado, al igual que su piel, se forman callosidades principalmente en los codos, pecho y muslos debido al roce con superficies duras, su masa muscular estará disminuida y por lo tanto sus movimientos se vuelven más lentos y son menos ágiles, particularmente las razas grandes.

Cambios en la conducta asociados a la edad

Generalmente se encuentran más letárgicos, poco interesados por lo que pasa a su alrededor. Existe una mayor sensibilidad al dolor y se vuelven más irritables.

Pueden empezar a aparecer ciertas conductas que antes no presentaba como son:

• Orinar y defecarse dentro de la casa
• No querer salir a pasear
• Dormir más durante el día y menos durante la noche
• No reconocer a la gente conocida
• No tolerar que se le acaricie durante mucho tiempo.
• Ser menos tolerante con los niños.

Si tu perro ya tiene más de 7 años de edad, es recomendable que lo lleves al veterinario por lo menos dos veces al año, para que le hagan una revisión general. En este momento es cuando más necesita que lo mimen y no lo separes de tu vida diaria, porque esto le ocasiona estrés y por lo tanto problemas de conducta, solo debes tener más precaución con sus cuidados habituales y prestar mucha atención a cualquier cambio en su comportamiento, para que pueda gozar de una magnifica calidad de vida, como la que ha llevado hasta ahora.

Autor: MVZ Eliseo Pimentel Peña

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Hace algunos años, cuando los conocimientos acerca del comportamiento canino eran escasos, se pensaba que si un perro mordía a una persona se debía sólo a que el animal padecía alguna enfermedad, más precisamente, rabia. Si bien algunas veces ésa era la razón del comportamiento agresivo, en la mayoría de los casos respondían a causas totalmente diferentes. A pesar de que en la actualidad existen muchos lugares en los que no se diagnostican casos de rabia canina desde hace varios años, siguen existiendo situaciones en las que los perros agreden a los seres humanos. Los animales suelen no ser los únicos responsables ya que en muchos casos esta reacción responde al total desconocimiento que la mayoría de las personas tiene acerca del comportamiento de los perros y también a que muchas conductas agresivasson estimuladas, consciente o inconscientemente, por los propietarios.

Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los comportamientos agresivos de los perros son normales y no verdaderas patologías, aunque por supuesto existen conductas agresivas anormales, de origen orgánico. En una especie social como la de los perros, que actúa a partir de un sistema jerárquico, que caza en grupo y que realiza la mayoría de sus actividades coordinadamente, el orden es una premisa fundamental. Este orden es establecido sobre la base de diferentes interacciones en las que la agresividad suele ser un componente importante. A su vez, es a través de la agresividad que los animales defienden sus territorios de extraños.

La agresividad es considerada además una característica positiva en muchas razas de perros, especialmente en aquellas destinadas a proteger el territorio o la familia. También en muchos casos este comportamiento es estimulado en forma individual por muchos propietarios. Si un perro agrede e incluso lesiona a un delincuente que pretendía ingresar en nuestro domicilio, será calificado como un héroe. Pero si el mismo perro agrede a un amigo que venía de visita será considerado como un individuo peligroso al que hay que sacar de la casa. Un ejemplo más de que los perros muchas veces son víctimas de nuestras propias incoherencias.

Finalmente, todo propietario de un perro debe saber que no existe un tratamiento universalmente válido para los perros agresivos, ya que la agresividad es un comportamiento sumamente complejo. Dado que puede responder a muchas causas distintas, en cada caso será necesario que un profesional especializado diagnostique adecuadamente el tipo de agresión que presenta el animal.

Autor: Dr. Claudio Gerzovich Lis

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Muchas mascotas son abandonadas al saberse la noticia de que una de las mujeres de la casa está embarazada.

Lamentablemente esta historia se repite constantemente, lo típico de que  “me embaracé y el doctor dijo que tengo que deshacerme de mis mascotas porque son un peligro”. En la mayoría de los casos, salvo excepciones, esto se debe única y exclusivamente a la ignorancia de los médicos.

Las principales razones que estos dan son que el pelo es malo, que los perros jugando las pueden tirar y que el gato es lo peor que puede haber para una mujer embarazada porque le puede transmitir toxoplasmosis y entonces va a tener un hijo deforme y con retraso. Lógicamente aquellas mujeres que no se informan entran en pánico, y la mascota va a dar derechito y sin escalas a otro dueño, o a la calle.

De verdad que me molesta muchísimo esta actitud, una mascota es una gran compañía para una mujer embarazada, y con un poco de ayuda, no tiene por qué representar ningún problema o peligro. Es cierto que se deben tener algunas precauciones, pero en realidad son las mismas que generalmente deberíamos tomar, como medidas de higiene y de seguridad, y yo creo que una mascota que nos da su vida y cariño, bien lo vale.

Algo que llama mucho la atención, es que parece que los médicos están en contra de los animales, de todo les quieren echar la culpa, lo primero que preguntan en muchos casos es “¿tiene perro o gato?, ah con razón entonces es por eso”. Qué cómodo ¿no? Y el pobre gato o perro paga las consecuencias.

Vamos por partes, el gato y la toxoplasmosis, para empezar para que nuestro gato se contagie de esta enfermedad debe haber estado en contacto con carne cruda que se encuentre infectada por este microorganismo o con gatos contagiados (ambos son los medios más comunes de transmisión), lo cual descarta casi automáticamente a los gatos caseros que comen croquetas, y a gatos que se alimentan de comida casera apta para humanos. Además, si una mujer ha tenido gatos a lo largo de su vida, lo más probable es que ya esté inmunizada contra este microorganismo. Entonces, las probabilidades de infectarse son mínimas, lo cual no justifica deshacernos de nuestro gato. Yo he visto noticieros que son alarmistas y dicen “enemigo en casa, la mascota que pone en peligro su vida”, y  lo único que logran es aumentar las estadísticas de animales abandonados.

Luego, el pelo. Es cierto que el pelaje de la mascota es alergeno para muchas personas, pero un cepillado constante elimina casi por completo el problema, así como el tener áreas determinadas dentro de la casa “fuera de límites” para nuestro perro o gato.

Las mascotas pueden convivir perfectamente con las mujeres embarazadas y con los niños

El perro te puede empujar y tirar. Si nuestro perro normalmente no se nos para de manos, difícilmente comenzará a hacerlo. De todos modos siempre es bueno educarlo para que no lo haga, no sólo por seguridad sino por limpieza Pero para efectos de seguridad, cuando la mujer tiene más meses de embarazo, puede evitar el salir sola a donde esté el perro (en caso de que éste sea muy efusivo), el esposo o los otros hijos pueden ayudar a darle de comer y limpiar sus heces, para evitar el contacto de ella con cualquier bacteria o virus.

En general un perro o gato no representa mayor peligro, y una familia que quiera a su mamá o esposa, colaborará en la casa para evitarle cualquier molestia. Hay que recordar que desde el momento en que adoptamos a una mascota ésta también pasa a ser parte de la familia.

En cuanto a los bebés, las precauciones son similares pero hablaremos de ellas después, ya que el nacimiento tampoco debe ser motivo de abandono de mascotas.

Finalmente hay que recordar que una mascota es excelente para controlar es estrés, para relajarnos y para hacernos compañía; en general son más los aspectos positivos que negativos de  conservarla.   A menos que exista una razón médica válida y justificada, caso en el cual lo mínimo que podemos hacer es encontrarle un excelente hogar,  no es justo echar a un miembro de la familia a la calle por la llegada de otro.

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La displasia de cadera es una enfermedad biomecánica que se caracteriza por una incongruencia articular progresiva, provocada a partir de una laxitud articular y que finaliza en una enfermedad degenerativa articular (EDA).

La displasia coxofemoral (DCF) no es una enfermedad congénita, ya que las caderas son normales al nacimiento. La afección aparece a partir de un conjunto de factores ambientales Desde el punto de vista anatómico, la cadera es una articulación esferoide, formada por una cabeza redonda y una cavidad cotiloidea (el acetábulo), que ajustan perfectamente entre sí.

Actúan sobre una base genética múltiple, de alta heredabilidad (oscila entre 0,2 y 0,6 según la raza) que determina un retraso en la maduración de las estructuras de soporte articular que lleva, en mayor o menor medida, a la aparición de laxitud, primer paso hacia la incongruencia articular.

Incidencia

La incidencia actual dentro de las diferentes razas oscila desde casi un 50% en el San Bernardo hasta menos del 1 % en los Borzoi (Galgo Ruso).

En la tabla se muestra el porcentaje aproximado de aparición de la DCF en las razas más frecuentes.

Alimentación y DCF

La nutrición desde el nacimiento hasta la maduración esquelético juega una rol clave en la expresión clínica de la DCF.

Está demostrado, al menos en las razas grandes y gigantes, que los animales sobrealimentados y que tienen un alto ritmo de crecimiento suelen sufrir afecciones esqueléticas múltiples, además de un tamaño corporal final menor al que potencialmente podrían llegar genéticamente. Una sobre nutrición durante el desarrollo no es sinónimo de un individuo sano. Por el contrario, son pacientes predispuestos a sufrir enfermedades tales como retenciones de cartílago, osteocondritis disecante o a intensificar la gravedad de una dísplasia de cadera.

Diagnóstico

Diagnóstico Clínico

Desde el punto de vista clínico se puede hablar de 3 estados:

El primer estadio comienza con el inicio de los signos clínicos en el cachorro y pueden ser detectados desde los 3 a 4 meses de edad. Son, en su mayoría, manifestaciones de dolor. Suelen ser advertidos por dueños muy observadores, ya que es poco frecuente que el animal se queje espontáneamente al realizar un ejercicio. En general se refieren al tipo de ambulación y a la actividad que desarrollan los cachorros: correr con ambos miembros posteriores juntos, entrecruzarlos en determinado momento, echarse frecuentemente o permanecer acostados por mucho tiempo; todas estas son maneras de mover menos las caderas adoloridas por una DCF En casos severos, en algunos pacientes, se observa mal desarrollo de la musculatura alrededor de la cadera.

Es importante aclarar que no todos pacientes manifiestan todas estas etapas clínicas, y esto dependerá de la gravedad de la DCF. Hay individuos que tienen signos clínicos de jóvenes, luego mejoran y vuelve el cuadro sintomatológico de adultos. En otros casos sólo se manifiesta la enfermedad hacía la vejez o luego de un trauma.

Diagnóstico radiológico

Debido a que en la DCF coexisten alteraciones en tejidos duros y blandos, no siempre el cuadro radiológico se corresponde con el cuadro clínico. Así encontramos pacientes con trastornos locomotrices leves e imágenes de enfermedad avanzada, como también una radiografía indicativa de un grado leve de DCF en un animal sumamente dolorido

Cuál es el pronóstico según los grados?

Pronóstico para la salud del perro.

Los perros con ligera displasia coxofemoral que no deban satisfacer grandes exigencias, no tienen por qué enfermar de un modo visible. Como los animales reaccionan a menudo muy poco a dolores crónicos, puede pasar desapercibida esta afección incluso en perros afectos de una mediana displasia coxofemoral si no desencadena la cojera un trauma, p. ej., Una distorsión articular al saltar o un sobreesfuerzo agudo.

Por lo tanto, pueden entregarse o mantenerse sin inconveniente alguno los perros afectados de una ligera o mediana displasia coxofemoral como animales de compañía.

Tratamiento

Objetivos: Todos los tratamientos intentan mejorar la calidad de vida del las mascotas.

Debo enfatizar que siendo una enfermedad grave funcional no es grave vital, en otras palabras el paciente sufrirá de una disfunción en la locomoción pero no compromete su vida.

Un animal enfermo de displasia puede vivir toda su vida con esta enfermedad y llevar una vida placentera. La displasia es una entidad controlable pero no curable.

Los tratamientos tienen por objetivo:

• Inhibición de la inflamación
• Alivio del dolor
• Regeneración de las superficies articulares
• Reparación del cartílago
• Recuperación de la función articular

Métodos

Conservadores – no invasivos

• Corticoides
• Antiinflamatorios no esteroideos
• Condroprotectores
• Regeneradores del cartílago

Quirúrgicos

• Sección del músculo pectíneo
• Plastica del techo del acetábulo
• Osteotomías
• Prótesis total de la articulación

Resección de la cabeza del fémur

Así como es muy importante que el diagnóstico sea realizado correctamente, es importante su precocidad, a fin de implementar el tratamiento correcto, reparador o preventivo de situaciones de mayor gravedad.

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• Información General
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Historia

El Beagle como raza, existe hace mucho tiempo, a pesar que sus orígenes exactos son poco conocidos. Perros tipo beagle han sido descriptos en documentos griegos que datan del año 400 A.C., y del año 200 D.C. en Inglaterra. Se cree que los romanos los llevaron a Inglaterra como cazadores de conejos, y los cruzaron con sabuesos del lugar. Los Talbot Hounds fueron llevados de Inglaterra a Francia durante la conquista de los normandos en 1066, y son considerados los ancestros del Southern Hound, el Beagle, y el Foxhound.

Los Beagles fueron muy populares entre los monarcas británicos entre el 1300 y el 1400. Eduardo II y Enrique VII tenían jaurías de Glove Beagles, así llamados porque eran lo suficientemente pequeños para caber en un guante (glove en inglés).  Elizabeth I tenía Pocket Beagles, que sólo medían 22 centímetros.

Hacia el 1400, los Beagles ya existían en Gran Bretaña, Italia, Grecia y Francia. La palabra beagletiene dos orígenes posibles. O bien se origina de la palabra celta beag que significa pequeño, o de la palabra francesa begueule que significa boca abierta.

Para el 1700, dos tipos de sabuesos existían para la caza del conejo: el Southern Hound, y el más veloz North Country Beagle. Debido a que la cacería del zorro se estaba volviendo cada vez más popular, los Beagles iban perdiendo terreno cada vez más, en favor de los Foxhounds. Afortunadamente para la existencia del Beagle, los granjeros en Inglaterra, Irlanda y Gales siguieron manteniendo jaurías con las que salían a cazar.

El Southern Hound, posible antecesor del beagle

A mediados del siglo 19, el reverendo Phillip Honeywood estableció su jauría en Essex, Inglaterra, la que se cree fue la progenitora del beagle moderno. El reverendo criaba para habilidad en la caza, y no para la apariencia. Su compatriota Thomas Johnson fue el responsable de criar líneas de Beagles que pudieran tanto cazar como verse atractivos.

Beagles y niños pequeños

Generalmente los beagles adoran a los niños y jugarán con ellos durante horas. Sin embargo, como con cualquier otra raza de perro, los beagles necesitan ser socializados apropiadamente con niños, y también como con cualquier otra raza, no debes dejar sin supervisión a un perro con un niño pequeño. Si se lo socializa y superviza apropiadamente, no deberías tener ningún problema. Sin embargo, debes tener en cuenta que los beagles juegan con mucha energía y podrían lastimar accidentalmente a un niño pequeño. Los beagles también son bastante mordelones, es decir, les gusta jugar con su boca, o masticar cosas. Esto no es morder, sino agarrar cosas con la boca. No lo hacen con mala intención, para los beagles es una manera de jugar. Por supuesto que esto se puede inhibir, pero parece algo instintivo en muchos beagles y algo que deberías considerar al pensar en esta raza.

Entrenamiento

La mayoría de los sabuesos presentan un desafío mayor para entrenar. Al entrenar beagles, a menudo se dice que ellos tienen sus propios planes. No significa forzosamente que su entrenamiento sea difícil, sino que tienes que encontrar el método de entrenamiento que funcione con tu perro. La mayoría de la gente encuentra que la comida es el mejor motivador para los beagles, aunque no todos los entrenadores están a favor de entrenar con comida. En mi experiencia, los beagles se entrenan tan bien como cualquier otra raza, con la única “desventaja” que por ser sabuesos, es muy fácil para ellos detectar un olor y comenzar a seguirlo, olvidándose de la sesión de entrenamiento. Yo no estoy de acuerdo en reprimirlos por esto, ya que es un talento natural de los Beagles que deberíamos reforzar. En entrenamiento con un beagle, comenzaría trabajando en un área donde no existan demasiados estímulos olfativos que actúen como distracción, aumentando las distracciones olfativas muy gradualmente.

Definitivamente no apoyo la creencia que el beagle necesita un entrenamiento firme. El beagle no es una raza candidata a ser 100% obediente. Si lo que buscas es un perro 100% obediente y muy fácil de entrenar, tal vez sea mejor que busques otra alternativa en lugar de un beagle.

Ladridos

Los beagles no son especialmente ladradores. Suelen aullar. El aullido era útil en las cacerías, para avisar al los cazadores que estaban sobre la presa. No todos los beagles aullan, pero deberías estar preparado para esta posibilidad. Además de las vocalizaciones comunes a todos los perros (ladridos, gruñidos, gemidos), se caracterizan por un canto típico de esta raza, que es mezcla de ladrido y aullido. Los beagles generalmente emiten este sonido cuando detectan un aroma, algo que también es útil en la cacería.

Personalidad y Temperamento

Los beagles son sabuesos, criados para perseguir presas en el campo. Esto los convierte en perros energéticos, independientes, extrovertidos, y a veces tercos, ya que siempre quieren perseguir hasta lograr el objetivo. No hay diferencia en temperamento entre las dos variedades de beagles (13 o 15 pulgadas).

Los beagles fueron criados y mantenidos en jaurías. Esto los convierte en genéticamente predispuestos a la compañía. Si no la tienen de otro perro, la demandarán de ti. Si no obtienen suficiente estimulación de su “jauría”, se entretendrán a si mismos, y esto siempre significa problemas!! Es interminable la lista de cosas que los beagles han masticado, comido, o destruido! Por haber sido criados así, generalmente se llevan bien con otros perros, e incluso, con gatos.

Los beagles no son aptos para vivir fuera de la casa, y muy especialmente si solo tienes uno. Nuevamente, necesitan mantenerse ocupados y si se los deja solos en el jardín, lo habitual es que caven, ladren, y busquen maneras de salirse y divertirse. Si te dedicas a pasearlos por la mañana y pasar mucho tiempo con ellos antes de ir al trabajo y cuando regresas a la casa, deberían poder pasar el día en un jardín cercado. Sin embargo, la mayoría de los dueños de beagles mantienen sus perros dentro de la casa mientras no están, por muchos motivos, incluyendo la posibilidad del robo, de que se salgan, de que sea molestado por gente u otros perros. Lo mejor es tener un lugar seguro dentro de la casa.

Energía

Los beagles tienen muchísima energía, y se adaptan bien a quienes gustan de dar largas caminatas. Puedes tener un beagle en un departamento, pero debes ser extremadamente dedicado a la hora de sacar a tu perro a su caminata. Criados para perseguir conejos y zorros en el campo, no les molestará acompañarte a correr. Ten presente que debes esperar a que tu perro cumpla un año de edad para hacer que corra, y debes comenzar lentamente. Habla con tu veterinario para más información sobre correr con tu perro.

En términos generales, los beagles adoran jugar, y son perros felices, y siempre y cuando entiendas su personalidad pueden ser una gran adición a tu familia.

Problemas genéticos

Los beagles (al igual que todas las razas) deberían ser criadas con cuidado y sólo por gente con conocimientos, para así disminuir la posibilidad de problemas hereditarios. Algunos problemas encontrados en los beagles son:

Problemas en los ojos

• Prolapso de la glándula del tercer párpado (ojo de cereza). Muy común. Inflamación de la glándula del tercer párpado
• Glaucoma. Incremento de la presión en el interior del ojo
• Cataratas. El cristalino se vuelve nuboso
• Displasia de retina. La retina se pliega o se desplaza, lo que puede causar ceguera
• Atrofia retinal progresiva. Las células de la retina se deterioran con el tiempo, causando ceguera

Otros problemas

• Epilepsia. Muy común. Disfunción del cerebro que causa convulsiones.
• Paladar blando elongado. El paladar blando en la parte de atrás de la garganta está elongado e interfiere con la laringe.
• Paladar y Labio Leporino. Abertura entre las cavidades oral y nasal, que impide que el cachorro se amamante.
• Criptorquidismo. Unilateral o bilateral, donde uno o ambos testículos no descienden.
• Enfermedad de disco intervertebral. Degeneración de los discos intervertebrales qeu causan dolor severo en la espalda y el cuello.
• Estenosis Pulmonar. Defecto cardíaco que puede causar falla cardíaca.
• Falla renal
• Cáncer de vejiga

Fuente: The Beagle FAQ

F.C.I. N° 161

ORIGEN: Gran Bretaña

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24. 06. 1987.

CLASIFICACIÓN F.C.I.: Grupo VI: Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando lebreles) y razas semejantes. Sección 1.3: Perros tipo sabueso de talla pequeña. Con prueba de Trabajo.

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de estructura corporal compacta y robusta, que da la impresión de calidad sin ser tosco.

CARACTERISTICAS: Es un perro alegre, cuya función esencial es la de cazar principalmente a la liebre siguiendo su rastro. Es audaz y desarrolla una gran actividad con determinación y tenacidad. Es alerta, inteligente y posee un temperamento equilibrado.

TEMPERAMENTO: Es amable y vigilante, no muestra agresividad ni timidez.

CABEZA: De longitud adecuada. Es potente, sin ser tosca, más fina en la hembra, libre de arrugas y sin fruncir el ceño.

Cráneo: Ligeramente abombado, moderadamente amplio con una cresta occipital leve.

Stop: Está bien definido y divide la distancia entre el occipucio y la punta de la nariz en dos partes lo más iguales posible.

Nariz: Ancha, negra de preferencia, aunque se permite una pigmentación atenuada en ejemplares de colores claros. Ventanas amplias.

Hocico: No es puntiagudo; labios razonablemente desarrollados.

Ojos: Color café oscuro o avellana, bastante grandes, ni hundidos, ni prominentes, bien separados uno de otro, con una expresión dulce y simpática.

Orejas: Largas, con la punta redondeada la cual alcanza cerca del extremo de la nariz cuando las orejas son dirigidas hacia adelante. De inserción baja, textura fina, cuelgan graciosamente pegadas a las mejillas.

MORDIDA / DENTADURA: Las mandíbulas deben ser fuertes, con una mordida de tijera perfecta, regular y completa, es decir, que los incisivos superiores se superponen estrechamente a los inferiores y son implantados verticalmente en los maxilares.

CUELLO: Suficientemente largo para permitir al sabueso inclinarse durante el rastreo; ligeramente arqueado y muestra una pequeña papada.

CUERPO:
Línea superior: Recta y nivelada.

Lomo: Corto, pero bien balanceado, poderoso y flexible, sin estar excesivamente levantado.

Tórax: Desciende hasta debajo de los codos.

Costillas: Bien arqueadas que se extienden perfectamente hacia atrás.

EXTREMIDADES:
MIEMBROS ANTERIORES: Miembros delanteros rectos, verticales y bien colocados bajo el cuerpo; con buena sustancia y huesos redondos sin disminuir hasta los pies.

Hombros: Colocados hacia atrás, no pesados.

Codos: Firmes sin desviaciones hacia afuera o hacia adentro. La altura hasta el codo es casi la mitad de la altura a la cruz.

Metacarpos: Cortos.

MIEMBROS POSTERIORES: Muslos musculosos. Rodillas anguladas. Articulaciones tibio-tarsianas firmes, de colocación baja paralelas entre sí.

PIES: Compactos y firmes. Bien articulados, con almohadillas fuertes. No presenta pies de liebre.Uñas cortas.

COLA: Fuerte y moderadamente larga. De inserción alta, es llevada alegremente, pero no enroscada sobre la espalda o inclinada hacia adelante desde su raíz. Bien cubierta de pelo, sobre todo en su parte inferior.

MOVIMIENTO: Espalda nivelada y firme; el perro no se balancea en su movimiento. Zancada libre, con un alcance largo y recto en el frente sin acción alta; los miembros posteriores muestran buen impulso. No debe presentar un movimiento estrecho, ni un movimiento circular hacia afuera o cruzamiento en el frente.

PELAJE:
PELO: Corto, denso, resistente a la intemperie.

COLOR: Cualquier color reconocido para los Hound, exceptuando el color hígado. La punta de la cola es blanca.

TAMAÑO: Altura mínima deseable hasta la cruz de 33 cm (13 pulgadas). Altura máxima deseable hasta la cruz de 40 cm (16 pulgadas).

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la gravedad de esta se considerará al grado de la desviación al estándar.

NOTA: Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el escroto.

Autor: Fernando Borcel

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Los hurones son animales domésticos, primos de las comadrejas, zorrillos y nutrias (también están emparentados con armiños, tejones, y mofetas. No son roedores, taxonómicamente se encuentran entre los gatos y los perros, algo más cercano a los perros. Son muy amistosos y estupendas mascotas. Si no ha visto nunca uno, la mejor forma de imaginárselos es como un animal de personalidad entre la del perro y del gato, pero de tamaño más pequeño. Algunos son mimosos, otros más independientes, su comportamiento es muy variado, igual que ocurre con otras mascotas.

Personalidad

Los hurones son muy divertidos, son muy juguetones entre ellos y con las personas, y lo siguen siendo aunque pase el tiempo y se hagan mayores. Un hurón – o mejor, dos o más – puede ser una excelente y entretenida compañía. Son más inteligentes que los gatos y los perros o al menos así lo parecen. Son también muy inquisitivos y extraordinariamente determinados, lo cual es parte de su encanto, pero esa cualidad puede ser a veces algo incómoda. Son muy amistosos, le conocerán y le querrán, aunque puede que para comprobarlo tenga que esperar cerca de un año.

Se les puede entrenar para utilizar una litera (como a los gatos) y también para hacer trucos, a la mayoría de ellos les gusta viajar con usted, subidos a su hombro o dentro de una bolsa. Duermen mucho, y no les molesta estar temporalmente en pequeños lugares (una jaula, por ejemplo, o una mochila), aunque necesitan correr y jugar al menos un par de horas diarias. Salvo accidentes, los hurones viven habitualmente entre seis y diez años.

Los hurones, como mascotas tienen muchos aspectos buenos, pero también tienen alguno negativo, así, al igual que los gatitos o cachorros, requieren, mucho cuidado y entrenamiento al principio. Necesitan mayor cuidado que los gatos lo que le llevará mucho de su tiempo y atención. Aunque la mayoría de los hurones se terminan llevando bien con los gatos y los perros no está del todo garantizado que así ocurra, así que si usted tiene una mascota enorme y agresiva (especialmente perros de crianza comunmente utilizados para la caza), téngalo en cuenta. Así mismo, los niños pequeños y los hurones son (ambos) muy excitables y juntarlos a ambos podría resultar una mezcla explosiva.

Finalmente, la importancia de comprobar el comportamiento del hurón es de vital importancia ya que aunque los hurones son menos destructivos que los gatos, les gusta meterse en todo, de manera que si usted los tiene sueltos ha de asegurarse de que no se harán daño ni tampoco dañarán sus pertenencias. Les gusta robar objetos pequeños (¡y no tan pequeños!) y esconderlos bajo las sillas o detrás de los muebles. También les gusta masticar cosas esponjosas, cosas elásticas, que han de mantenerse lejos del alcance de ellos o podrían tragarse algunos pedacitos. Rebuscarán en cualquier caja, en bolsas, bolsas de basura que le estén accesibles, y excavarán muy alegremente en las macetas que tengan a su alcance. Finalmente, muchos hurones tienden a rascar y excavar en la alfombra. Naturalmente, estos rasgos varían de un hurón a otro pero son de lo más común. Usted no debería tener un hurón si no está dispuesto a invertir el tiempo suficiente en proteger sus cosas y a su mascota.

“Esta habilidad sugiere que las estructuras del cerebro que respaldan este tipo de aprendizaje no son únicas para los humanos”, afirmó Katrina Kelner, subeditora del área de Ciencias Vivas de la revista Science, donde fue publicado el estudio.

Una integrante del directorio American Kennel Club, Patti Strand, dijo que este informe referido a un collie llamado Rico representa “buenas noticias para aquellos que como nosotros le hablamos a nuestros perros”, informó.

Los estudiosos establecieron que Rico conoce los nombres de docenas de juguetes y puede hallar a uno de ellos cuando su amo lo llama por su nombre.

“Se trata de la misma clase de vocabulario que el de los monos, delfines y loros entrenados para comprender palabras”, explicaron los investigadores en el informe.

Los investigadores pusieron varios juguetes conocidos en una habitación junto a uno que Rico no había visto antes. Desde otra habitación, el dueño pidió al perro que elija ese juguete, utilizando un nombre que el can nunca había escuchado.

El collie, fue capaz de regresar a la habitación con el juguete y en siete de diez ocasiones, trajo el juguete que nunca había visto antes. El perro pareció comprender que, como sabía los nombres de los otros juguetes, el nuevo podría ser el único cuyo nombre no le resultaba familiar.

La investigadora Julia Fischer, del Instituto Max Planck para Antropología Evolutiva, de Leipzig (Alemania), dijo que “aparentemente (Rico) fue capaz de vincular una palabra nueva con un objeto nuevo basándose en la exclusión de lo conocido, así fuera porque sabía que los objetos familiares para él ya tenían nombres, o porque no eran nuevos”.

Un mes más tarde, el perro todavía recordaba el nombre del nuevo juguete en tres de los seis llamados. Esta tasa es la que los científicos consideran equivalente a un niño de tres años de edad.

“La habilidad de aprendizaje de Rico puede indicar que cierta parte de la comprensión del lenguaje se desarrolló en forma separada del lenguaje humano. Ya que no es necesario poder hablar para comprender mucho”, dijeron los científicos.

El equipo destacó que los perros evolucionaron con los humanos y fueron seleccionados por sus habilidades para responder a la comunicación de la gente.

Pero Paul Bloom, de la Universidad de Yale (los Estados Unidos), llamó a la cautela en un comentario también publicado por Science, porque “los niños pueden comprender palabras utilizadas en una gama de contextos. La comprensión de Rico está expresada en su comportamiento para llamar la atención”, dijo Bloom.

Fischer y sus colegas siguen trabajando en el hogar de Rico, que nació en diciembre de 1994 y vive con sus dueños, para establecer si puede entender pedidos para poner juguetes en cajas o entregárselos a una determinada persona.

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Uso básico de la cámara

Si bien las cámaras digitales modernas parecen encargarse de todo, en mi opinión no es así. Para tomar mejores fotos (tanto de tu mascota como de cualquier cosa que quieras), es necesario que inviertas un poco de tiempo entendiendo el funcionamiento de tu cámara. Cuando vayas a utilizarla, asegúrate que las pilas de tu cámara estén cargadas. Asegúrate de tener siempre pilas extra en caso de que se agoten las que están puestas. ¡No uses el celular como cámara de fotos! ¿Acaso usas tu cámara de fotos como celular?

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Fotografía su personalidad

Antes de comenzar a fotografiar a tu mascota, pregúntate: “¿Qué diferencia a mi mascota del resto?” Piensa en el tipo de personalidad, e intenta capturarla en tus fotos. Por ejemplo, si tu mascota es dormilona o medio haragana, puedes tomarle fotos en su cama, en el sillón, o cuando se echa a dormir bajo el sol. Si tu mascota es del tipo hiperactivo, de las que siempre se mueven, ¿por qué no tomarle una foto en un parque, mientras corre de un lado a otro, atrapando pelotas, o jugando con otros animales? Existen tantos tipos de personalidades como mascotas. Los hay cariñosos, juguetones y tímidos. Están los que parecen “hablar” con su mirada, los payasos, los melancólicos… Una misma mascota va moldeando su personalidad conforme crece. Las fotos de una mascota mayor transmitirán otras emociones que las fotos de la misma mascota cuando recién llegó a tu casa.

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Elige el escenario

Al elegir el escenario para fotografiar a tu mascota, debes considerar una variedad de factores. Para comenzar, elige un lugar en el que tu mascota se sienta cómoda y relajada. Es mejor evitar fondos que distraigan demasiado (como gente u objetos no interesantes que no tienen relación con tu mascota). En todo caso, a veces es mejor un fondo simple, como pasto, arena, agua, piedras, flores y plantas. La idea es que si los elementos de fondo no aportan a la fotografía, deberán ser evitados.

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Usa el zoom

A menudo vemos fotografías de mascotas que ocupan muy poco espacio en el cuadro. La mayor parte de la foto termina siendo – como veíamos recién – poco interesante. Utiliza el zoom de tu cámara para acercarte a tu mascota. De esta forma lograrás por un lado, que ocupe un mayor espacio en el cuadro, y por otro no estarás tan cerca de ella al fotografiarla, lo que puede resultarle incómodo, molesto, o intimidante. Al usar el zoom, también logramos que los fondos queden desenfocados, con lo que tu mascota será el centro de atención de la foto.

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Ponte a su nivel

Coloca la cámara al nivel de tu mascota. Es decir, a pocos centímetros del suelo. Las imágenes tomadas por un fotógrafo que se encuentra de pie y apuntadas hacia abajo, tienen una perspectiva de “ser humano”. Al bajar la cámara a su nivel, significa que ésta ingresa a su mundo, y puedes tener una mejor idea de cómo se ve el mundo desde su perspectiva. ¡Te sorprenderán los resultados!

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Regla de tercios

Esta es una regla general utilizada en fotografía. Divide mentalmente el cuadro en tercios, horizontal y verticalmente. Obtendrás una “grilla” de nueve cuadros. El horizonte debería ubicarse aproximadamente en el tercio inferior o en el tercio superior. Al enfocar la cara de tu mascota, intenta ubicarla en alguna de las intersecciones, o en alguno de los tercios de las esquinas, en vez de centrarla en el cuadro.

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Juega con los encuadres

Las mascotas, al igual que los humanos, se ven diferentes desde distintos ángulos, por lo que encuadrarlos en una variedad de formas puede dar como resultado distintas perspectivas para tus fotos. Prueba con fotos de acercamiento extremo, donde sólo la cara, o parte de la cara, entra en cuadro. Haz foco sobre un rasgo particular, como los ojos, o la nariz, o los bigotes. Asegúrate de tomar fotos de cuerpo entero, y también fotos donde sólo incluyes parte de su cuerpo.

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Iluminación

La luz hace que una fotografía sea lo que es, y cuando se trata de fotografiar mascotas, es de suma importancia. Por lo general, evita el uso del flash. Distrae (y en ocasiones asusta) a las mascotas. Los flashes también causan reflejos en las retinas de perros y gatos, imposibles de corregir a menos que seas muy hábil en el uso de herramientas de retoque fotográfico como el Photoshop. El flash también “aplana” las fotos, y las hace mucho menos interesantes. La luz natural es una opción mucho mejor. Las fotos en exteriores suelen ser mejores, con colors más vivos, y más interesantes en general. Si vas a tomar tomar fotos en interiores, es preferible tomarlas en una habitación con mucha iluminación natural. Las mascotas de pelo negro se benefician de las fotos tomadas bajo la luz solar directa, ya que ésta realza su pelaje. Ten cuidado de no sobreexponer las fotos cuando tu mascota tiene pelaje blanco o muy claro.

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Gente

Una de las cosas que puedes hacer para agregar contexto a una foto es incluir gente especial para tu mascota. Fotos con el dueño o con otros miembros de la familia interactuando con tu mascota tienen el potencial de hacer que una foto sea increiblemente especial para siempre. Puedes probar fotos posadas, pero en ocasiones son mejores las fotos espontáneas de mascota y dueño jugando, o echados juntos frente a una fogata… Estas fotos capturan el carácter de la mascota, y evocan emoción.

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Congelar el momento

Muchas mascotas presentan un desafío a los fotógrafos, porque son demasiado activas y siempre movedizas. La clave con cualquier sujeto que está en movimiento es congelar la acción, utilizando velocidades de obturación más altas. La mayoría de las cámaras digitales modernas te permiten ciertos ajustes, como el de “prioridad de obturación”, que automáticamente utiliza la mayor velocidad posible. Otras cámaras vienen con distintos “modos” o “escenas”. Puedes en ese caso utilizar el modo para deportes. Elige un lugar muy iluminado. Ahora, asegúrate que tu cámara y tú están siempre listos para anticipar las acciones de tu mascota. Puedes tomar varios disparos en sucesión, para obtener una serie de fotos y elegir la que más te agrade.

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Juega

Las mascotas pueden ser criaturas muy juguetonas, por lo que en lugar de intentar contenerlas y hacerlas posar, es a menudo muy efectivo dar rienda suelta a sus jugueteos y que sean la característica principal de tu foto. Incluye juguetes. Estimúlalos a mirar hacia la cámara, sosteniendo algo especial sobre tu cabeza, o toma una foto juguando a los revolcones con un niño, o contigo. Haz que la foto sea divertida, tanto para ti como para tu mascota. ¡Eso se verá reflejado en las fotografías que tomes!

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Cámara cándida: agárralos distraídos

Las fotos en pose pueden ser divertidas y efectivas, pero una cosa que me gusta (tanto con animales como con personas) es fotografiarlas estilo paparazzi. Tengo memorias muy buenas por fotografiar al perro de un amigo mientras jugaba un día en el jardín. Le tomé fotos mientras hacía hoyos en un cantero de flores para enterrar un hueso. Luego intentando cazar una abeja, y mientras asomaba la cabeza a través de ventanas de la casa. Todo el tiempo que lo fotografié, apénas si él notó mi presencia, por lo que las fotos salieron muy naturales, sin que yo lo distrajera mientras hacía sus cosas.

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Se creativo

Hay muchas técnicas que puedes utilizar para obtener mejores fotografías. El uso de lentes gran angulares, con la cámara ubicada a corta distancia (medio metro) por encima de la cabeza de tu mascota, permite fotos diferentes y divertidas. Fotos incluyendo por ejemplo las largas sombras de un atardecer. O con perspectivas distintas, por ejemplo con la cámara ubicada al nivel del suelo, apuntando hacia arriba, etc.

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Toma muchas, pero muchas fotos

Por último, hoy día las cámaras digitales nos permiten tomar literalmente cientos de fotografías y verlas inmediatamente. Toma muchas fotografías a la vez de tu mascota, no sólo tomes de a una. No pierdas tiempo examinando los resultados luego de cada foto. Usa ese tiempo para tomar más fotos! Luego, cuando descargues las fotografías en tu PC, elige las mejores.

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• Información General
• Standard de la raza

Orígenes: el cazador

La historia del boxer comienza en la Alemania feudal, donde unos pocos pero valientes perros de cacería con cabeza tipo mastiff eran utilizados para asegurar, mediante una mordida tenaz, a los toros, jabalíes, y osos, mientras esperaban la llegada del cazador. Se volvió luego perro utilitario. Su facilidad para el entrenamiento lo llevó incluso a ser perro de circo. A finales del s.XIX, los descendientes de este tipo de perros fueron criados para ser más elegantes y altos que aquellos importados de Inglaterra, dando comienzo a la era del Boxer moderno.

Características de la raza: “Belleza e Inteligencia”

Es natural que al boxer se lo clasifique oficialmente dentro del “Grupo de Trabajo”. Su sentido más agudo, el de la audición, es mejorado por sus orejas recortadas y erectas, y lo convierten en perro de guardia por instinto, siempre alerta. También fue utilizado como perro mensajero en guerras, y como perro lazarillo. A pesar que siempre está alerta, el Boxer no es una raza nerviosa, po rlo que no ladrará sin razón. Tiene criterio propio, y un sexto sentido para reconocer amigos de intrusos. Una de las cualidades que diferencian al boxer del resto de las razas es su capacidad única de realizar expresiones con su cara. La piel arrugada en la frente, sus ojos oscuros, y por momentos sus intentos casi humanos por conversar, hacen que alguien quien tuvo un boxer encuentre difícil reemplazarlo por un perro de otra raza. Se adapta al estado de ánimo de su dueño, pudiendo pasar horas a sus pies.

Cuidados del pelo

El boxer necesita muy poco mantenimiento, y puede realizarlo su dueño muy fácilmente. Las uñas deben recortarse regularmente, a menos que se desgasten sobre una superficie dura en forma natural (al caminar sobre cemento, por ejemplo). Sólo es necesario un baño ocasional – el Boxer tiene la tendencia a mantenerse limpio.

Tener un Boxer

El Boxer es un perro alerta, seguro, y temerario. Es un perro juguetón quien adora divertirse, y es a menudo llamado el Peter Pan del mundo canino, ya que siempre mantienen su exhuberancia juvenil. Existen boxers energéticos, y boxers plácidos. Los hay obstinados, y de naturaleza dulce. Unos son serios, y otros son decididamente payasos. Están los introvertidos, y los que adoran a todo el mundo. Al adquirir un cachorro de boxer, es muy difícil anticipar qué carácter tendrá.

¿Es un Boxer para ti?

Si deseas un perro…

• de tamaño mediano a grande, fuerte y musculoso
• que tenga una cara corta y una cabeza musculosa y grande
• que tenga el pelo corto y de fácil mantenimiento
• que sea confiable
• que sea un buen perro guardián, y que se vea tan imponente que sea disuasivo incluso cuando es amistoso

entonces un boxer es el perro para ti.

Si no deseas un perro…

• Rudo y saltador, especialmente cuando es cachorro
• Destructivo, cuando no se lo ejercita de manera suficiente
• Agresivo o temeroso, cuando no se lo socializa adecuadamente
• Agresivo hacia otros animales
• Con voluntad propia, que requiere un amo confiado quien tome las riendas de la situación
• Que tire pelo
• Que ronque o haga ruidos nasales
• Que se babee
• Que sea flatulento (gases)
• Que sea propenso a problemas serios de salud y no tenga una muy larga expectativa de vida

entonces un boxer podría no ser el perro para ti.

Problemas de salud

El Boxer es susceptible a varios problemas potenciales de salud, como displasia de caderas, torsión gástrica, estenosis aórtica (un problema en el corazón), problemas digestivos, hipotiroidismo, y tumores malignos y benignos.

La displasia de cadera y el hipotiroidismo afectan a muchas razas de perros, y su presencia se puede determinar examinando los padres antes de la cruza. Los perros con displasia no deben cruzarse. Los perros con problemas de tiroides sí pueden cruzarse en forma controlada, con perros que no sufran problemas de tiroides. La enfermedad tiróidea puede ser controlada con medicinas, mientras que la displasia de caderas no puede ser controlada pero puede corregirse o aliviarse únicamente mediante cirugía.

Al buscar un Boxer, debes solicitar al criador que te den pruebas de ambos padres no tienen displasia de caderas, así como el estado de sus tiróides.

La torsion gástrica es una enfermedad potencialmente mostral que afecta a perros con pecho profundo. Su incidencia puede reducirse alimentando al perro dos veces por día, dando sólamente comida premium sin sobras de la mesa (especialmente comidas picantes o grasosas), y permitir que el perro digiera su comida antes de someterlo a un ejercicio agotador. Sin embargo, la torsión no puede prevenirse por completo, por lo que es necesario vigilar al perro para asegurarse que el perro llegue al veterinario tan pronto como se vean síntomas de este problema.

Como dueño potencial de Boxer, podrías estar tentado a reconsiderar la raza de preferencia luego de conocer sus problemas potenciales de salud. Pero piensa nuevamente: la incidencia de estas enfermedades no es alta, y el comprar de un criador responsable quien te brinda certificados de salud, contesta satisfactoriamente a preguntas sobre los padres de los cachorros, y ofrece un contrato que respalda a sus perros, mejora las posibilidades de obtener una mascota saludable.

FCI Nº 144

ORIGEN: Alemania

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTANDAR: 08.061990

FUNCIÓN ZOOTECNICA DE LA RAZA: Perro de compañía, protección y de servicio.

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Como antecesor inmediato del Boxer se considera al perfecto o bien Bullenbeisser de Brabante. La crianza de entonces del Bullenbeisser estaba mayor mente en manos de cazadores, ya que a éstos les servirá en la cacería. Si su tarea era sujetar a la fiera hasta que viniera el cazador y diera cuenta de la presa. Para esta tarea tiene que tratarse de un perro que tuviera en lo posible un hocico amplio y una amplia alineación de dientes para morder correctamente. Cada Bullenbeisser que tenga estas características estaba dispuesto a lo mejor para su tarea y de esa forma se le siguió utilizando en la cacería, la que anteriormente sólo se realizaba según la función y la razón de su uso. De esta forma se practicaba también una cacería selectiva que trajo al perro de hocico amplio con la nariz respingada.

APARIENCIA GENERAL: El Boxer es un perro mediano, de pelo liso, fuerte, con una estructura corta y cuadrada. La musculatura es delgada, vigorosamente desarrollada y de relieve. Sus movimientos son vivos, llenos de fuerza y de agilidad. El Boxer no debería ser ni tosco, ni pesado, ni falta de sustancia, ni liviano.

PROPORCIONES IMPORTANTES

a) Largo del cuerpo:

La estructura es cuadrada, es decir las líneas horizontales al dorso y dos verticales que tocan la punta del pecho y la punta del isquión, respectivamente, forman un cuadrado.

b)Profundidad de pecho:

El pecho Llega hasta los codos. La profundidad del pecho corresponde a la mitad de la altura a la cruz.

c) Largo del hocico: largo de la cabeza

El largo del hocico esta con relación al largo del cráneo como I a 2 medido desde la punta de la nariz hasta el ángulo interior del ojo desde el ángulo interior del ojo hasta el occipucio, respectivamente.

COMPORTAMIENTO Y CARÁCTER: El Boxer debe ser de nervios fuertes, confiado, tranquilo y equilibrado. Su carácter es de máxima importancia y requiere consideración especial. Su apego y lealtad a su amo y a toda la casa, su vigilancia y valentía inigualable como defensor, son conocidos desde la antigüedad. Él es inofensivo en la familia pero desconfiado frente a extraños; sereno y amigable en el juego, pero temible en los momentos serios. Es fácil de educar gracias a su disposición a la obediencia, su brío y valor, su agudeza y olfato naturales. Sin pretensiones y limpio por naturaleza, lo hacen de inmediato agradable y valioso a la familia como perro de protección y servicio. Su carácter es integro sin falsedad ni malicia, aún en edad avanzada.

CABEZA: La cabeza del Boxer es su característica principal. Debe estar en perfecta proporción al cuerpo y no debe aparecer ni muy liviana ni muy pesada. El hocico debe ser en lo posible amplio y poderoso. La belleza de la cabeza, desde adelante, desde arriba o de costado, siempre debe estar el hocico en proporción correcta al cráneo, es decir, nunca debe aparecer ésta como muy pequeña. Debe ser limpia, sin mostrar pliegues ni papada. Sin embargo, por naturaleza se forman arrugas en el cráneo al levantar las orejas o cuando la oreja no amputada está en alerta. De la base de la nariz a ambos lados bajan arrugas bien marcadas. La máscara oscura se limita al hocico y debe diferenciarse notoriamente del color de la cabeza para que la expresión no parezca sombra.

REGIÓN CRANEAL

CRÁNEO: El cráneo debe ser en lo posible estrecho y anguloso. Este debe ser ligeramente curvo, ni muy redondo ni muy plano ni muy ancho, el occipucio no debe ser muy alto. El surco de la frente esta suavemente marcado y especialmente no debe ser profundo entre los ojos.

STOP: La frente forma con el hocico una forma marcada. El perfil de hocico no se hunde en la frente como el del bulldog y mucho menos no debe caer.

REGIÓN FACIAL

NARIZ: La nariz es amplia y negra, ligeramente respingada, con amplios orificios nasales. La punta de la nariz está ligeramente mas alta que su base.

HOCICO: El hocico esta poderosamente desarrollado en las tres dimensiones, es decir, ni puntiagudo, ni angosto, ni pequeño a chato.

a) Su configuración esta influenciada para la forma del maxilar

b) la implantación de los caninos y

c) la conformación de los labios. Los caninos deben estar en lo posible distantes entre sí y tener un buen tamaño, permitiendo que la superficie delantera del hocico amplia y casi cuadrada forme con la caña nasal un ángulo obtuso. Adelante está el borde del labio superior sobre el borde del labio inferior. La parte curvada hacia arriba del maxilar inferior con el labio inferior, denominado mentón, no debe sobresalir al labio superior exageradamente, ni mucho menos desaparecer, sino que debe estar bien marcado tanto de adelante como de costado. Los caninos y los incisivos del maxilar inferior no deben verse con el hocico cerrado; mucho menos debe el Boxer mostrar la lengua al estar con el hocico cerrado. El surco naso-labial debe ser bien visible.

LABIOS: Los labios determinan la figura del hocico. El labio superior es generoso y carnoso, este cubre la cavidad que resulta par el largo maxilar inferior, tapando los incisivos.

MORDIDA: El maxilar inferior sobresale al maxilar superior y esta ligeramente curvado hacia arriba. El Boxer muerde hacia adelante. El maxilar superior es amplio a la altura del cráneo, estrechándose ligeramente adelante. La mordida es poderosa y sana. Los incisivos están en lo posible regularmente implantados en una línea recta; los caninos bien separados entre sí y de buen tamaño.

MEJILLAS: Las mejillas están fuertemente desarrolladas con respecto al poderoso maxilar sin ser, demasiado pronunciadas. Estas llegan al hocico ligeramente curvas.

OJOS: Los ojos oscuros no serán ni muy pequeños ni prominentes, ni hundidos. La expresión irradiará energía e inteligencia; no debiendo ésta ser ni amenazadora ni penetrante. Los párpados deberán tener un color oscuro.

OREJAS: Las orejas implantadas arriba, amputadas en punta, de un largo adecuado, verticalmente erguidas, en su base no muy anchas. Las orejas no amputadas tienen un determinado tamaño, ni pequeñas ni grandes, de apariencia fina, implantadas bien distantes entre sí en el punto más alto del cráneo, caerán inertes a las mejillas. Cuando el perro está atento, las orejas deberán caer hacia adelante con un marcado pliegue.

CUELLO: La línea superior se desplaza en elegante curva desde la nuca bien marcada hasta la cruz. Este debe ser de un largo armonioso, redondo, fuerte, musculoso, delgado y sin papada.

CUERPO: Cuadrado. El tronco se apoya en miembros derechos y de huesos fuertes.

CRUZ: Debe ser bien marcada.

DORSO: Incluyendo la zona renal, el dorso debe ser corto, fuerte, recto y con fuerte musculatura.

GRUPA: Ligeramente inclinada, curva, plana y ancha. La pelvis debe ser larga y especialmente ancha en las hembras.

TÓRAX: Profundo, llegando hasta los codos. La profundidad del pecho corresponde a la mitad de la altura de la cruz. Antepecho bien desarrollado. Las costillas bien arqueadas, pero no redondeadas en forma de tonel, amplias hacia atrás.

LÍNEA INFERIOR: Se desplaza en elegante curva hacia atrás, planos cortos, fuertes, ligeramente elevados.

COLA: La inserción menos alta que baja, amputada corta y llevada hacia arriba.

EXTREMIDADES:

CUARTOS DELANTEROS: Los delanteros tienen que ser rectos vistos de frente, estar paralelos uno al otro y tener huesos fuertes.

HOMBROS: Largos y oblicuos, estrechamente ligados al tórax, no debiendo ser demasiado musculosos.

BRAZO: Largo y formando un ángulo recto con el hombro.

CODO: Ni fuertemente pegado al tórax, ni separados.

ANTEBRAZO: Vertical, largo y de fuerte musculatura.

ARTICULACIÓN DEL CARPO: Desarrollada, bien marcada pero sin exageración.

METACARPO: Corto, casi vertical en dirección al piso.

PIES DELANTEROS: Pequeños, redondos, cerrados (pie de gato) con gruesas almohadillas duras.

CUARTOS POSTERIORES: Musculatura muy desarrollada y fuerte. Los miembros posteriores deben estar rectos vistos desde atrás.

MUSLO: Ancho y curvo. El ángulo de la cadera y rodilla, en lo posible, poco obtuso.

RODILLA: En su colocación debe llegar hacia adelante tanto como sea posible, de manera que debe tocar una línea vertical que sale desde el anca y llega al suelo.

PIERNA: Muy musculosa.

CORVEJÓN: Fuerte, muy marcado, sin exigirse en punta. El ángulo asciende a aproximadamente 140 grados.

METATARSO: Corto, con una pequeña inclinación de 95 grados a 100 grados, hacia el suelo.

PIES TRASEROS: Algo más largos que los anteriores. Cerrados, con gruesas almohadillas duras.

ANDADURA/MOVIMIENTO: Vivaz, lleno de fuerza y dignidad.

PIEL: Compacta, elástica sin arrugas.

PELAJE: Corto, duro, reluciente y pegado.

COLOR: Leonado o atigrado. Leonado se da en diferentes tonos, desde el leonado claro hasta el rojo ciervo oscuro; sin embargo, las tonalidades intermedias son las más bellas (leonado rojo). Máscara negra. La variedad atigrada tiene estrías oscuras o negras sobre la base leonada en las coloraciones antes mencionadas; las estufas se desplazan en dirección a las costillas. El color base y las estrías deberán diferenciarse claramente entre sí. Las manchas blancas no deben esencialmente desecharse, estas pueden considerarse hasta atractivas.

TALLA: Medida de la cruz al piso pasando por los codos. Machos 57 a 63 cm (22-1/211 a 24-3/411). Hembras 53 a 59 cm (20-3/4″ a 23-1/4″).

PESO: Machos: más de 30 Kg (para una altura a la cruz de casi 60 cm). (Mas de 66 lbs). Hembras : aproximadamente 25 Kg (para una altura a la cruz de casi 56 cm). (Aproximadamente 55 lbs).

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados debe considerarse una falta y la gravedad de esta se considera en proporción al grado de la desviación del estándar.

COMPORTAMIENTO Y CARACTER: Agresividad, maldad, malicia, no confiable, falta de temperamento, cobardía.

CABEZA: Falta de distinción y expresión, cara triste, cabeza de pinscher o de bulldog, no debe mostrar dientes o lengua con la boca cerrada, hocico muy puntiagudo o débil, hocico caído, nariz marrón o color cuero, trufa clara, los así llamados ojos de ave de rapiña, tercer párpado visible, orejas mal amputadas; batientes; orejas llevadas a medias, orejas de rosa, maxilar puntiagudo, alineación de dientes oblicua, defectuosa, dientes débilmente desarrollados, hocico deforme debido a una enfermedad.

CUELLO: Corto, gordo, papada suelta.

CUERPO: Frente muy amplio y bajo, tronco colgante, dorso arqueado, dorso flaco, lomo largo, estrecho y abierto por los costados, ligados ligeramente con la grupa, zona renal, arqueada, grupa caída, pelvis estrecha, vientre colgante, flancos huecos.

COLA: Inserción baja.

EXTREMIDADES DELANTERAS: Frente muy amplio, hombros sueltos, codos sueltos, articulación del carpo débil, patas de liebre, pies planos, abiertos.

EXTREMIDADES PORSTERIORES: Musculatura débil. Tren posterior muy poco angulado o sobreangulado, piernas delgadas en forma de sable, garrón de vaca (“cow hocks”), espuelas, parada de tonel, corvejones estrechos. Pies de liebre, pies planos, abiertos. Movimiento : Andar oscilante o arrastrado, poca cobertura de terreno, paso de ambladura, rigidez.

COLOR: Máscara que sobresale el hocico. Estrías muy pegadas entre sí o difícilmente identificables. Color base sucio. Colores mezclados entre si, manchas blancas feas como una cabeza totalmente o de un lado blanca. Todos aquellos con otros colores, así como cuyo color de fondo sea blanco en más de un tercio de su área.

OBSERVACION: En los machos, éstos deben presentar dos testículos en perfecto desarrollo, dentro del escroto.

Autor: Fernando Borcel

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Pese a todo, el ronroneo sigue siendo un misterio y hasta la literatura no científica se ha ocupado de él. Un gato personificado en el libro “The Silent Miaow” del autor Paul Gallico dice: “Nadie hasta ahora ha descubierto como hacemos éste sonido tan especial… y lo que es más, nadie nunca lo hará. Es un secreto que se ha mantenido desde el comienzo de la vida de los gatos y nunca será revelado.”

Nadie está totalmente seguro de cómo el gato ronronea, y la razón es que cuando un investigador comienza a estudiar el mecanismo, el animalito deja de hacerlo. No obstante ello, presentaremos las tres teorías principales haciendo la salvedad que ninguna de ellas es universalmente aceptada.

La primer teoría dice que el gato además de tener sus cuerdas vocales que le permiten emitir gritos, maullidos, etc., posee otro grupo de estructuras denominadas pliegues vestibulares o falsas cuerdas vocales. Cuando el aire es inspirado y luego exhalado, la fricción entre ambos pliegues produce la vibración o ronroneo. Ésta teoría actualmente está perdiendo vigencia.

La segunda teoría se refiere a la contracción de algunos músculos laringeos que producen una modificación de las presiones con la consiguiente aparición de vibraciones.

La tercera y más convincente al momento, es la relacionada a las turbulencias producidas por el flujo sanguíneo. Se propone que el ronroneo es un fenómeno de origen hemodinámico antes que aerodinámico. La vibración palpable se origina en una vena grande, vena cava posterior *, en la cavidad torácica. Donde ella atraviesa el diafragma, la contracción de los músculos a su alrededor comprime el flujo sanguíneo provocando así una transición de flujo suave a turbulento produciendo oscilaciones similares al movimiento de flameo de una bandera. Éstas vibraciones luego son transmitidas y amplificadas por los bronquios llenos de aire y la tráquea hacia los senos de la cabeza.

El mayor soporte de ésta teoría proviene del caso de un gato Manx que fuera atacado por un perro. Pese a tener ruptura de diafragma y traquea y no poder emitir sonidos a causa de sus lesiones y procedimientos médicos aplicados para salvar su vida, el gato aún ronroneaba. No se observaba emisión de sonidos a través de su garganta, más las vibraciones eran fácilmente detectables en su cavidad torácica. En otros animalitos accidentados, también pudo establecerse que el ritmo del ronroneo no estaba sincronizado con los ritmos cardíaco o respiratorio, indicando así un mecanismo independiente.

La teoría de la turbulencia también sostiene que cuando el gato arquea su parte posterior ésto eleva la velocidad de la sangre y por lo tanto el ronroneo es más intenso. Cuando Ud. acaricie a su gatito y el arquee su lomo, notará que el ronroneo incrementará su volumen e intensidad. Lo mismo ocurre con un gato furioso o a punto de enfrentarse a un peligro, que emite una vibración de elevado tono que es fácilmente percibida pero raramente oída.

Cualquiera sea su mecanismo físico, el ronroneo felino simboliza la capacidad de autoexpresión y su deseo de comunicarse, aunque sólo sea consigo mismo… Nosotros nos hablamos, porqué no ellos ? Muchos investigadores estiman que representa una descarga emocional, una verdadera medida de profundidad. Un gato atravesando por un momento de gran emoción ( satisfacción; alegría; furia; dolor) ronronea. A muchos nos ha pasado en el ejercicio profesional, escuchar un profundo ronroneo resonando en un animalito muy lastimado ó muriendo… tal vez esa vibración rítmica les produce la sensación de confort que se necesita en esa delicada situación.

Algunos investigadores han demostrado que al pasar la mano sobre un gato ronroneando, puede hacer bajar la presión y el pulso sanguíneo a la vez que incrementar las sensaciones de paz y bienestar. Cualquiera que conviva con un gato puede atestiguar de los efectos calmantes y aún hipnóticos que tiene un gato ronroneando en sus rodillas.

Randy Moravec en su libro Claude, atribuye directamente al ronroneo la razón de la domesticación del gato por el humano y dice: “El gato no hace mucho, es de poco comer y gusta salir a cazar solo. Por otro lado al ser muy suave, tener una hermosa piel y emitir un placentero ronroneo, ha sido aceptado por su valor estético “. En éste libro se estatiza además que un gato durante toda su vida pasa 10950.13 horas ronroneando… Contó las horas de su gato…? Acepte el desafío para participar del libro Guinnes.

Tiene algún significado el ronroneo? Y si así fuera, cuál? Esas preguntas se las formulan quienes estudian las comunicaciones entre los animales y las criaturas con que se interrelacionan. Investigan su forma, contenido y contexto buscando pistas de motivación e intento.

Algunos definen dos tipos de ronroneo: el Post apreciativo o Agradecido y el Anticipatorio. Ambos son útiles para manipular la vanidad humana. El primero estará dedicado a quien le hiciera o diera algo de su agrado. El segundo es un poderoso estimulante para obtener lo que desea. Otro ronroneo importante es el de Detención, muy efectivo para hacerle saber a Ud. que se ha cometido una transgresión para con él.

Entre los de su especie, el ronroneo tiene una gran variedad de funciones comunicativas. Una gata a punto de dar a luz acompaña su trabajo de parto con ronroneos continuos, poderosos y rítmicos. A medida que nace cada cría, débiles, ciegos, sin mucho sentido del oído u olfato, las vibraciones de la madre actúan como una baliza para ayudarlos a encontrar su lugar para mamar. Seguramente el ronroneo también es un desestresante que ayuda a la madre a calmarse permitiéndole concentrarse y eliminar de su mente todo aquello que la moleste o distraiga en esos momentos tan importantes.

Cuando los gatitos tienen 2 días de edad, espontáneamente comienzan a ronronear mientras maman. Esas vibraciones los ayudan a orientarse y le sirven a la madre para saber que el flujo lácteo es el correcto y que está todo bien… sería como la sonrisa de un bebé. A medida que los gatitos crecen son llamados a comer con un fuerte y poderoso ronroneo. Todos estos ronroneos “comunitarios” sirven para crear y mantener una estrecha relación familiar especialmente importante en las primeras semanas de vida en las cuales la necesidad de protección por parte de la madre es absoluta.

En los gatos adultos el ronroneo a veces es usado como una señal de sumisión de un gato frente a otro dominante. En éstos casos se reduce la posibilidad de un ataque ó pelea distrayendo al agresor ó estimulando en su mente sentimientos de paz y conciliación. Una hembra ronronea casi continuamente durante el cortejo y el acto sexual.

Cada gato tiene una forma peculiar de ronronear y varía ampliamente de uno a otro tanto en la intensidad como en la situación que lo induce. Algunos gatos son ronroneadores habituales vivaces y entusiastas; otros en cambio sólo susurran quietos y con decoro; los hay que hacen ostentación de sus ronroneos ásperos aunque no menos hechiceros ó bien salpicados de gorjeos, susurros, silbidos y jadeos; finalmente están aquellos tan discretos que su ronroneo sólo puede ser detectado acariciando su garganta… sintiendo, más que escuchando sus aterciopeladas vibraciones.

El misterio y sensualidad del ronroneo felino ha cautivado a no pocos poetas y escritores y ello se ve materializado por ejemplo en algunas metáforas musicales. Así lo vemos comparado al sonido de “los timbales en el Réquiem de Berlioz”; o varias referencias al repertorio de Tom Jones: “suena igual a un bajo”, “son como tambores bajos tocados muy suavemente”.

La frecuencia del ronroneo, al igual que una cama de masajes corporales, se estima que es de 60 c/s y de allí que ambas tengan un efecto similar sobre la gente. Por ello es que muchos hablan de la “terapia del ronroneo” agregando alegremente que es más económica que los tranquilizantes y exenta de efectos colaterales. El ronroneo es fuera de toda duda una fuerza del bien en el mundo.

Un autor y experto en animales, Roger A. Caras, poetizó sobro los efectos beneficiosos que tendría sobre el humano si éste adquiriera la habilidad para ronronear: “La gente que ronronea se sentiría feliz con los que lo rodean y consigo misma. Imagine la situación en un ascensor cuando a Ud. lo empujan y por ello golpea a los otros ocupantes y éstos ronronean en lugar de dedicarle irreproducibles epítetos… Asimismo, Ud. también en lugar de decir mecánica y fríamente “Disculpen” contestaría con un ronroneo…”

Finalmente diremos que los grandes felinos como el león o la pantera pueden ronronear aunque con limitaciones y sin la amplitud de los pequeños felinos. Como una suerte de compensación, ellos pueden rugir… cosa que no hacen nuestros gatitos o felinos intermedios como el puma…

*) La vena cava posterior se origina a partir de la unión de las venas ilíacas provenientes de los miembros posteriores a la altura de la 4 ta. – 5 ta. vértebras lumbares. En su recorrido recibe el aporte sanguíneo de los vasos abdominales y genitales. Después de atravesar el diafragma desemboca en la aurícula derecha.

Autor: Dr. Angel Augusto Lois, Dra. Sandra Miriam Vecchione
Fuente: www.veterinaria.org

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Respuesta: Todo depende..!

Advertencia: Algunas de las imagenes mostradas en este artículo pueden resultar demasiado gráficas y herir la sensibilidad de algunas personas.

Por qué pelean los perros

Existen varios tipos de peleas de perros. Cada cual tiene sus propias características, y es necesario que conozcas la diferencia entre unas y otras antes de intentar tomar el control sobre esa situación.

Disputas de jerarquía entre dos machos. Este tipo de pelea es, por lejos, el tipo más común de pelea en el entorno natural del perro. También es el tipo de pelea en la que – generalmente – no hace falta que intervengas, porque si las cosas son como deben ser y como manda la Naturaleza, el resultado no debería causar daños importantes a ninguno de los contendientes. Seguro, esas peleas suenan como si se estuvieran masacrando docenas de perros, pero es más que nada una muestra de poder que una agresión real. Los perros machos por lo general inhiben su mordida y no desean causar daño serio (las excepciones aquí son las razas típicamente usadas como razas de pelea, bull terriers, mastiffs, dogos argentinos, etc).

Disputas de jerarquía entre dos hembras. Esto sí es cosa seria. Dos perras que se pelean lo hacen a muerte. Las perras no tienen inhiben la mordida como los machos. Por lo general las hembras no tienen gran predisposición a pelear, por lo que este tipo de peleas, si bien raras, son extremadamente peligrosas cuando ocurren. (Otra nota especial: puedes considerar cualquier pelea en la que alguno de los perros – hembra o macho – es una raza de pelea, como si se tratara de una pelea entre hembras).

Disputas de jerarquía entre un macho y una hembra. Esto es muy raro. Las hembras normalmente aceptan la dominación natural de los machos. Un macho nunca lastimaría a una hembra, incluso a expensas de su propia vida. Esto hace que una pelea entre un macho y una hembra sea extremadamente peligrosa para el macho. Si no puede huir, es muy probable que muera ante la hembra, a pesar de ser mucho más grande y fuerte que ella.

Disputas de jerarquía entre dos cachorros. Diviértete! Y no te preocupes… si son compañeros de camada (hermanos) o de igual edad y tamaño comparable. De otra manera, puede ser algo serio. La naturaleza no tiene forma de resolver el problema con dos cachorros de distintas edades y tamaño. Y los cachorros no inhiben su mordida. Esta se desarrolla en la pubertad. Por lo que un cachorro de cinco meses podría matar accidentalmente a uno de dos meses con facilidad. Igual dos cachorros de cuatro meses que son significativamente distintos en tamaño, puede significar un peligro para el más pequeño.

Disputas entre un cachorro y un adulto. Siempre que el adulto tenga la fuerza física para vencer, no habrá problema. Incluso una hembra jamás lastimaría un cachorro. Pero piensa en el hecho que la naturaleza considera un cachorro como “un perro que no ha llegado a la pubertad”. Un perro de 8 meses ya no es un “cachorro”. Es un jóven adulto, y no adquiere la “protección a cachorros” por parte de otros perros.

Algunas excepciones a la regla

En ocasiones, los perros pelean por otras razones, diferentes a las disputas de jerarquía. En raras ocasiones (aunque sí ocurre). Disputas territoriales son un ejemplo de esto. Estas peleas no suelen ser severas, en términos de consecuencias, ya que el más débil normalmente huirá de la escena, y el ganador quedará solo ante el abandono.

Otras peleas se desatan por la posesión de un tesoro de alguna clase, como un juguete, comida, o la atención del amo. Se relacionan a disputas de jerarquía, ya que normalmente son la excusa para que se desate una pelea.

Dos machos que se pelan por “el derecho” de montar una hembra también se considera una disputa de jerarquía. Por lo general son raras. Los machos “enamorados” suelen ser pacíficos.

En términos de peleas, como señalé anteriormente, nunca confiaría en aquellas razas criadas por el hombre para pelear. Uno de los rasgos más salientes de esas razas es que no inhiben su mordida. Es un gen que se ha extinguido. Como todo lo que se extinguió, ya no puede regresarse, sin importar lo que hagas en la cria.

También está la situación en la que un perro pequeño es atacado por un perro más grande. Esto representa un serio riesgo ya que el perro pequeño por lo general se asustará, y se reconocerá a si mismo como posible presa del perro más grande, lo que lo hará huir. Esto a su vez, dispara el instinto de cacería en el perro más grande, y no sus instintos de interacción social! Esto es extremadamente peligroso para el perro pequeño.

¿Qué hacer cuando los perros se pelean?

Lo primero que tienes que considerar es: “Esta pelea, ¿está poniendo en riesgo serio a alguno de los dos perros?” Si la respuesta es no, no hagas nada. Permite que los perros resuelvan sus problemas de manera natural.

Si la respuesta es sí, debes actuar rápido. Ante la duda, actúa como si se tratara de una pelea peligrosa.

La pregúnta del millón es ¿cómo lo hago?

Primer error: agarrar los perros por su collar. Es una solución muy peligrosa. En el calor de la pelea, ningún perro notará la presencia de tu mano y puedes apostar que tú llevarás la peor parte en la pelea.

Segundo error: gritos y alaridos. Sólo provocarás que los perros peleen en forma más viciosa.

Tercer error: golpearlos o patearlos. Las mismas consecuencias que los gritos y los alaridos, sólo empeorará las cosas. Te lo apuesto.

La manera correcta de hacerlo es entre dos personas. Cada uno agarrará firmemente y a la vez un perro por las patas traseras, y levantarán a la vez las patas del piso (no a todo el perro, sólo las patas trasera), y lo hará caminar hacia atrás alejándose de la escena. Bajo ninguna cirsunstancia soltarán a los perros. Luego de uno o dos minutos de contención, los perros se calmarán. Es importantísimo aquí no castigar a los perros. Recuerda, los perros viven en el presente, si los castigas ellos no sabrán que el castigo es por la pelea que ocurrió hace apenas un minuto!

La situación es más compleja si sólo estás tú para separar a ambos perros. Aquí deberás actuar rápido, y tomar una decisión sobre a qué perro levantarás.

Deberás considerar que el perro al que levantes estrá en completa desventaja, y a la merced del otro perro. Si levantas un perro que está siendo atacado por un perro de pelea, lo estarás condenando a muerte. En ese caso, levanta al perro de pelea. Lo más probable es que el otro perro también deje de pelear.

Lo más importante, por supuesto, es saber…

Cómo evitar las peleas de perros (o al menos minimizar el riesgo de que ocurran)

Primero, ten cuidado en la elección de la raza. Si deseas una raza “de riña”, debes estar dispuesto a aceptar tus responsabilidades.

Asegúrate que tu perro aprenda desde su infancia que ante la dominación de un perro mayor debe responder con sumisión, no con agresión. Tienes una ventana muy estrechapara esto. En el período de 8 a 12 semanas tu cachorro debe aprender esto de varios perros adulto. Si no lo hace, dificilmente lo hará después, y tendrás un perro que tendrá problemas de comportamiento con otros perros, ya sea por miedo excesivo, o por agresión. Es vital que socialices a tu perro.

Finalmente, se un buen líder de tu perro! Esto significa que lo entrenas bien, de tal forma que puedas llamarlo siempre, incluso en medio de una distracción como estar jugando con otros perros.

También significa que evitarás los enfrentamientos con otros perros, o bien, que tú mismo te encargarás de esos enfrentamientos!

¿Cómo enfrentas un perro desconocido? Si el dueño está con él, intenta primero resolver esta disputa potencial directamente con el dueño, pidiéndole que aleje a su perro. Pero si el dueño no está, o no coopera…

Alternativas que podrías considerar

Atención: Estos métodos son para uso como último recurso ante el ataque de un perro, y sólo deberán emplearse si se considera que el perro representa un peligro grave hacia ti, otra persona, o tu mascota. La decisión de utilizar un método (o ninguno) de los que mencionamos, es a consideración del lector.

Un palo para la defensa. Suena tentador, pero si lo usas para golpear a otro perro, es posible que las consecuencias sean desagradables, tales como causar daños severos o hacer que la pelea empeore más.

Usando la correa. Esta es una solución mucho mejor. Una buena correa de piel puede convertirse en un arma excelente y relativamente sin riesgos. Puedes hacerla girar en el aire (como las aspas de un helicóptero) sosteniéndola de la hebilla, con lo que espantarás a casi cualquier perro. Si no retroceden y avanzan con agresividad, puedes golpearlos en las patas delanteras, lo que causa mucho dolor y no implica ningún daño serio. La gran mayoría de los perros, aunque estén con ánimos de pelear, optarán por huir. Es muy importante que cuentes con un perro obediente, a quien puedas ordenar que se quede mientras tú actúas.

Gas Pimienta (Pepper Spray). Es una de las defensas más efectivas contra el ataque de animales. Es económico, se consigue fácilmente (hasta en algunos supermercados) y es fácil de cargar. Debe ser apuntado hacia los ojos y hocico del perro. Asegúrate de no estar ubicado contra el viento o el gas también te inhabilitará a ti. En cuanto lo apliques, vete rápidamente. El gas pimienta es muy irritante, pero sus efectos son pasajeros y no causan daños permamentes. El uso del gas pimienta no está permitido en algunos lugares.

Conclusión

Sin importar el tipo de defensa que elijas, lo más probable es que el dueño del otro perro se moleste al ver lo que has hecho. Los idiotas que permiten que sus perros agresivos anden sueltos y que pongan en peligro a otras personas y animales suelen ser gente de carácter poco amigable, y hasta aprovecharán la oportunidad de buscar pelea contigo! Y, si tu perro está en medio de una pelea con otro perro, no vendrá a defenderte de dicho ataque.

Lo que un ciudadano 100% obediente de la ley haría es simplemente tomar su celular, y llamar a la policía, y esperar a ver lo que queda de su perro al finalizar la pelea!

Entonces, ¿Qué hacer? Depende. La decisión es tuya y solo tuya. No puedo hacerte otra recomendación, a excepción de: evita toda confrotación. Los perros ya saben esto, y si sus instintos están intactos, obedecerán esa regla. Tú necesitas hacer lo mismo.

Autor: Fernando Borcel
Fuentes: Mogens Eliasen (k9joy.com), Ed Frawrley (leerburg.com)

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